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Hilfe bei Schaltung für 24V-Sitzheizung/-kühlung mit LED-Stufenanzeige gesucht?

Hallo zusammen,

ich bastle gerade an einem Projekt, das man sich wie eine Sitzheizung/-kühlung im Auto vorstellen kann – nur eben selbst gebaut mit 24 V.

Ich habe eine Stromquelle, und daran soll wahlweise ein Lüfter (für Kühlung) oder eine Heizdecke (für Wärme) hängen – aber niemals gleichzeitig beides.

Bedient werden soll das Ganze über einen einzigen Taster, der wie ein Wippschalter mit Mittelstellung funktioniert (also er springt nach dem Drücken wieder zurück in die Mitte – wie bei einer Auto-Federwippe).

Ziel der Schaltung:

Ein Taster steuert alles:

  • Nach vorne drücken: Lüftung in 3 Stufen (Stufe 1–3)
  • Nach hinten drücken: Heizung in 3 Stufen
  • Mittelstellung: alles aus

LED-Anzeige (wie in Autos):

  • 3 RGB-LEDs zeigen die Stufe an
  • Blau = Lüfterbetrieb (1–3 LEDs je nach Stufe)
  • Rot = Heizbetrieb (1–3 LEDs je nach Stufe)
  • Weiß (gedimmt) = Nur Strom da, nichts aktiv
  • Aus = Kein Strom
  • Lüfter und Heizung dürfen nie gleichzeitig laufen

Geplante Umsetzung:

  • Step-Down-Wandler (24 V auf 5 V) für den Arduino
  • 1 Taster mit Mittelrückstellung (z. B. Wipp- oder Joystick-Taster)
  • 3 RGB-LEDs mit Vorwiderständen
  • Arduino Nano als zentrale Steuerung
  • Optional: Relais oder Transistoren, um Lüfter und Heizung sicher zu schalten

Was ich brauche:

  • Tipps zur Schaltungslogik?
  • Empfehlungen für geeignete Schalter (Mittelstellung, robust)?
  • Hinweise, wie ich am besten die Stufen umsetze (Hardware oder Software?)
  • Gibt es eine clevere Möglichkeit, dass nie beide Verbraucher gleichzeitig laufen?
  • gerne auch Teilealternative etc…

Ich freue mich über jegliche Antwort :)

Elektrik, Elektrizität, Schaltung

Ist dieses Fahrrad gut?

Hallo, ich suche ein Fahrrad für den Sommer.

Ich würde es oft auf dem Land nutzen und vielleicht manchmal auch auf öffentlichen Straßen fahren.

Ich habe dieses Fahrrad auf eBay gefunden und würde gerne eure Meinung dazu hören, falls ihr euch auskennt.

Danke Im Voraus!

Trekking Fahrrad SERIOUS 28" Rh: 52cm

Preis 250€

Hersteller:

Serious

Modellname:

Cedar

Modelljahr:

2018

Farbe

mat black

Geschlecht

Damen | Herren

Gewicht

13,4 kg

Kategorie

Trekking

Gänge:

3x7

Schalthebel:

Shimano Stef 51

Umwerfer:

Shimano 3-fach

Schaltung:

Shimano Alivio

Art der Schaltung

Kettenschaltung

Bremse (vorne)

Promax TX123D, V-Brake

Bremse (hinten)

Promax TX123D, V-Brake

Bremsentyp

Felgenbremse

Bremshebel

Shimano ST-EF51

Bremse Hersteller

Promax

Das Serious Cedar ist der perfekte Allrounder für Fahrer, die ein sportliches Bike suchen, das flexibel genug ist, verschiedenste Herausforderungen von der schnellen Stadtfahrt über eine längere Trainingsausfahrt bis hin zu moderaten Geländeeinsätzen zu meistern. Dabei spielt es keine Rolle, ob auf Asphalt-, Schotter-, Wald- oder Feldwegen gefahren wird. Sogar einfache Trails kommen in Frage. Der aufwendig verarbeitete Crossrahmen aus 7005er Aluminium ist charakterisierend für die auf schlichte Sportlichkeit abzielende Ausrichtung des Cedar Crossbikes.

Die schwarz-graue schlagfeste Pulver Lackierung ist elegant und langlebig zugleich. Bewährte Shimano Antriebskomponenten mit Shimano Alivio Schaltung, Shimano Umwerfer und Shimano Zahnkranz sorgen in Kombination mit den Shimano Rapidfire Schalthebeln für nachhaltigen Fahrspaß. Bissige V-Brakes und eine sensibel ansprechende Suntour Federgabel mit 60 mm Federweg, die ruppigem Untergrund Sicherheit und Komfort spendet, sind weitere Pluspunkte am Serious Cedar. Abgerundet wird das Bild durch stabile Laufräder mit Hohlkammerfelgen und einem wartungsfreien Patronen-Innenlager. Das Cedar ist ein agiler Cross-Renner für Alltag, Tour und Training, der auch Ausflüge in leichteres Gelände gut meistert. "One bike for all challenges".

UVP

899,00€

Gerade bei #Kleinanzeigen gefunden. Wie findest du das?

https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/trekking-fahrrad-serious-28-rh-52cm/3071517211-217-14056?utm_source=sharesheet&utm_medium=social&utm_campaign=socialbuttons&utm_content=app_android

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Reifen, Shimano, Bremse, Schaltung

LED Fußraumbeleuchtung mit Dachleuchte Kombinieren?

Hallo liebe Community👋

(Vorab, ich habe einen Suzuki Swift Sport MZ, die Kabel der Dachleuchte/ausgehend ais dem Fahrzeug Weiß, Weiß-Rot, und Schwarz. Die Kabel der LEDs ausgehend +Rot, -Schwarz.)

Ich habe mir von Govee, die LED Fußraumbeleuchtung gekauft. Diese wollte ich in Kombination mit der Dachleuchte schalten lassen. Also als Effekt beim Entriegeln vom Wagen und Türöffnen. Sodass die LEDs mit der Zündung auch wieder abschalten, wie die Dachleuchte auch. Ansonsten krieg ich beim Fahren die Krise.

Jetzt habe ich festgestellt, beim Abgreifen des Weißen Kabels, bleiben die LEDs ständig an (vermutlich Dauerplus). Dann habe ich das Rote Kabel der LEDs, an das Weiß-Rote Kabel angeknipst und siehe da, die Dachleuchte leuchtet, die LEDs nicht, sobald die Dachlampe wieder ausgeht, springen die LEDs an. Die sind aber auch nicht ganz so hell und kriegen auch nicht alle Farben zum erscheinen. Ich denke mal beim Abschalten der Dachleuchte, liegen in dem Moment nicht die vollen 12V an.

Wie kann ich diese Folge "Umswitchen" damit beides, in gleicher Reihenfolge, auf gleicher Spannung an/aus geht?

Tut mir echt leid für diese vielleicht dumme Frage, aber ich versuch mir gerade den Elektrokram irgendwie selbst beizubringen.

Ich danke euch ganz lieb im Voraus, und freue ich auf jegliche Hilfe und Beistand😂

Auto, Elektronik, Elektrik, Kabel, Licht, Sicherung, Spannung, Elektriker, LED, Physik, Schaltung, Innenraumbeleuchtung, Relais

Stromnetzwerk?

R1 = R3 = R4 = 500 Ohm
R2 = 1000 Ohm

hier soll ein Lastwiderstand RL angeschlossen werden, welcher einen Spannungsabfall von maximal 5% verursachen soll:
Also erstmal ganz der Reihe nach.
Wir schließen alle Quellen kurz und trennen RL ab. Dann errechnen wir den Ersatzwiderstand von: 312 Ohm (und nen paar Zerquetschte)

Dann hab ich die Ströme berechnet:
I1 = I2 + I3
I1 = (5V - phi(v))/R1
I2 = ((phi(v)+5V)R2
I3 = (phi(v)+5V)/(R3+R4)
OK, dann aufgelöst um das Potential von Phi(v) zu bekommen, welches bei 0V ist. Hier bin ich mir schon nicht sicher ob das richtig ist.
Jetzt habe ich das die Spannung Ur34 = (0-5V) = -5V
und mit dem Spannungsteiler habe ich die Spannung an R4 ausgerechnet was ja auch die Spannung Phi a ist. (bzw. man kann es direkt ablesen, weil R3 und R4 den gleichen Widerstand haben)
Phi(a) = -2,5V
So dann habe ich das Ersatznetzwerk gezeichnet
Spannungsquelle Uq = -2,5V
Innenwiderstand Ri = 312 Ohm
und mal ausgerechnet was für eine Spannung am WIderstand RL abfallen soll:
0,95 * (-2,5V) = -2,375V
Damit dann den Strom berechnet, der im Ersatznetzwerk fließt (mit der Spannug von Ri): I = (Uq - Url)/Ri = (-2,5V + 2,375V) / 312Ohm = -0,000400641A = -0,4mA
so und dann den Widerstand Rl berechnet.
RL = U(rl)/I = -2,375V / -0,4mA = 5928 Ohm.
Stimmt das? ich bin etwas verwundert, weil das gleiche Ergebnis bei der a) auch rauskam, und da lag der Widerstand R4 an GND an. Und da stimmt das Ergebnis.
Danke für die Mühle

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Studium, Elektrik, Elektrotechnik, Spannung, Elektrizität, Elektro, Schaltung, Widerstand

Ist die Schaltung richtig? 3 Phasen Gleichrichter?

Hi,

ich bin Hobbymäßig aktuell bisschen was in der Elektrotechnik am machen. Arduino und kleine Motoren Generatoren und sowas am basteln.

Ich habe sowas nie in der Schule gelernt, daher habe ich vor ein paar Monaten von 0 angefangen.

Nun habe ich mir einen kleinen Generator zusammen gebaut, dieser hat 12 Spulen insgesamt. Jeweils 4 habe ich zusammen geschlossen und habe somit 3 Phasen, welche um 120° verschoben sind. Mit dem Ozi habe ich das auch überprüft, dass diese tatsächlich verschoben sind.

Nun möchte ich daraus Gleichspannung machen. Der Generator erzeugt bis zu 20V AC, wenn ich den Akkuschrauber auf max. Umdrehung laufen lasse, ich versuche aber max. 5-10V zu halten.

Die Dioden sind laut Datenblatt bis 50V und 1A ausgelegt.

Ich habe einen Kondensator mit einer Kapazität von 2200uF, ein Widerstand von 220 Ohm und einer LED angeschlossen.

Die 3 Phasen schließe ich jeweils an J1, J2 und J3 und zusätzlich die anderen an J5, damit ich einen geschlossenen Stromkreis habe, da ich ja je Spulengruppe 2 Drähte habe. Also einen Draht an J1 und einen an J5 usw.

Drehe ich nun den Generator, leuchtet die LED.

Nun zu meinem Problem:

Wenn ich nun aber den Generator weg mache und nun an J4 das Pluskabel von meinem Labornetzteil anschließe und an J5 das Minuskabel, fangen die Dioden an richtig heiß zu werden, also wirklich heiß, man verbrennt sich die Finger dran.

Die Spannung des Labor Netzteils habe ich auf 5V gestellt und die Stromstärke auf 0,5A. Das reicht, damit die LED anfängt zu leuchten, aber deutlich schwächer, als wenn ich es mit dem Generator mache.

Laut Multimeter liegt auch nur eine Spannung von 5V an.

Habe ich hier ein Denkfehler? Sind die Dioden nicht für einen Dauerstrom von 5V ausgelegt?

Was mir auch aufgefallen ist, dass wenn ich eines der Kabel vom Labornetzteil an den Kontakt halte, dann kommt auch ein kurzer Funke und das Labornetzteil zeigt C.C statt C.V an, als wenn ein Kurzschluss entsteht. Aber es ist doch keiner vorhanden, oder doch? Durch den Widerstand und der LED sollte doch keiner vorhanden sein, oder?

Oder ist die LED und der Kondensator falsch herum? Muss Minus oben sein und unten Plus? Aktuell ist Minus von C1 unten.

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Mosfet kaputt?

Ich schalte ein paar LEDs mit einem Mosfet. Dazu nutze ich eine 9V Blockbatterie. Ich verwende den Optokoppler, weil ich die LEDs mit einer eigenen Batterie betreiben möchte und den Microcrontroller dann deutlich leichter anschließen kann. Die Schaltung hatte ich fertig und sie funktionierte und dann habe ich an den LEDs rumgebastelt. Ich habe immer wieder kleinere Sachen geändert und es hat immer funktionert. Auf einmal haben die LEDs immer geleuchtet. In dem Moment, in dem sie tatächlich leuchten sollen, sind sie lediglich etwas heller geworden. Folgendes ist der Schaltplan:

Die LEDs habe ich folgendermaßen angeschlossen:

Insgesamt habe ich die Schaltung zweimal mit etwas anderen LEDs bei der zweiten Schaltung an der selben Batterie. Der Strom beim zweiten Kreis ist allerdings nur um wenige mA höher. Beide haben gleichzeitig aufgehört zu funktionieren.

Ich habe daraufhin anstelle der Mosfets einfache LEDs angeschlossen, um die Optokoppler zu testen. Sie machen genau das, was sie sollen. Danach habe ich die Mosfets wieder eingebaut und den Gate Source Widerstand überbrückt. Die LEDs sind minimal dunkler geworden, haben aber noch geleuchtet. Danach habe ich die Mosfets mit folgender Schaltung getestet:

Das Ergebnis ist das selbe. Die LED leuchtet. Wenn ich den Taster drücke, leuchtet sie etwas heller. Wenn ich den Widerstand überbrücke, leuchtet sie minimal dunkler. Die Mosfets sind im SOT23 Package und zum Testen habe ich die zwei an einen Pin Header gelötet. Ich habe einen neuen gelötet und erst in dieser Schaltung getestet und danach in der eigentlichen. In beiden sperrt der neue wieder zuverlässig.

Dass die anderen Mosfets kaputt sind, ist offensichtlich. Was ich mich frage ist, wie das passiert ist. Da beide gleichzeitig den Geist aufgegeben haben, glaube ich nicht, dass es Zufall war. Aber was an der Schaltung kann sie kaputt gemacht haben? Wie kann ich dafür sorgen, dass sie nicht wieder kaputt gehen, wenn ich neue benutze? Ich betreibe beide weit unter den maximalen Werten von Vds 30V Id 5,7A und Vgs 12V. Wieso sind die kaputt?

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