Elektroinstallation – die besten Beiträge

Hallo :)

Wir bekommen am Dienstag unsere neue Küche. Die Steckdosen wurden letzte Woche Samstag verlegt. Ich hänge euch mal ein Bild dran wie das jetzt aussieht.

Also alle Kabel liegen und sind bereit zur Nutzung. Allerdings fehlt da ja noch das Gehäuse und die Steckdose an sich. Wir haben das jetzt besorgt, aber selber einbauen können wir das nicht. Unser Elektriker meinte bei dem Steckdosen verlegen, dass beides machen die Leute, die die Küche einbauen. Allerdings meinte der, der die Küche einbaut, dass sie so damit nicht arbeiten dürfen (haben ihn per Mail angeschrieben). So nun unsere Frage. Vielleicht hatte ja jemand dieselbe Situation. Müssen wir vorher das Gehäuse und Steckdose einbauen oder machen das die, die die Küchen einbauen?

Wären euch sehr dankbar über Antworten!

Denn wenn wir es vorher machen müssen, haben wir ein Problem, weil der Elektriker seit Montag im Urlaub ist 😐

Eine gewöhnliche 150cm Leuchtstoffröhre mit konventionellem Vorschaltgerät (KVG) wird durch eine dafür zugelassene Retrofit LED-Röhre ersetzt. Beim alten Leuchtmittel geht man (laut Wikipedia) von ca. 10-20% durch das KVG bzw. die Drossel aus.

Wie hoch sind die Verluste durch das weiterhin vorhandene KVG, wenn die LED-Röhre eine Leistungsaufnahme von 15 Watt hat? Kann man hier die 10-20% auch anwenden?

Danke im Voraus.

Vor 10 Tagen schaltete ich morgens nach einer regnerischen Nacht die Gartenbeleuchtungan, ging in die Küche, machte Licht und dann den Wasserkocher an. Da flog plötzlich der Fi-Schalter raus. Wir haben seit etwa 4 Wochen eine neue Vibrationsplatte, die ging etwa 14 Tage später kaputt, ist tot, lässt sich nicht mehr anmachen.Wir haben alle Geräte/Steckdosen/Strahler im Garten geprüft, nirgendwo ist Wasser, die Gartenbeleuchtung geht ganz normal. Immer wieder fliegt nur der FI Schalter raus, keine Sicherung. Alle Steckdosen und Geräte funktionieren.Kann der FI Schalter kaputt sein? Oder irgendein anderes stromintensives Gerät?

Hi Leute,

ich bekomme demnächst einen neuen Herd. (Gebraucht und nicht von einem Fachhändler geliefert.)

Zur Sicherheit und weil ich überhaupt keine Ahnung davon habe, wie man dies sicher macht. Will ich einen Elektriker oder eine Fachperson kommen lassen.

Wisst ihr, wie viel soetwas im Schnitt kostet?

Ich wohne in einer mittelgroßen Stadt (etwas kleiner als Rostock), falls dies ein Einfluss auf den Preis haben sollte.

LG Kalani10

PS: Bitte nur ernstgemeinte Antworten.

Hallo allerseits,

ich möchte mit einem Shelly der Pro Reihe einen ganzen Raum stromlos machen können. Diesen möchte ich in meinem Zählerkasten einbauen. Meine Frage ist, wo ich diesen Einbaue. Ich habe mir gedacht nach dem FI - sprich der FI leitet Strom bis zum Shelly Pro und dieser leitet zu dem Raum weiter. Ist dies so richtig oder soll/kann ich ihn vor den FI schalten? Danke für eure Antworten.

Ich möchte eine 120cm lange Leuchtstoffröhre (mit KVG ) durch eine LED-Röhre ersetzen. Da ich gelesen habe, dass das KVG auch dann noch Strom "zieht", aber nicht mehr benötigt wird, habe ich es versuchsweise ausgebaut. Die nun eingesetzte LED-Röhre (natürlich mit Dummy-Starter) erzeugt ein deutliches Brummen, das vorher (mit noch eingebautem KVG) nicht zu hören war.

Woran mag das liegen und wie könnte man Abhilfe schaffen?

Vielen Dank schon mal für die Antwort(en)

Hallo Leute,
ich suche kompetente Auskünfte zum Thema, ob man HDMI und USB nebeneinander in einem Kabelkanal ohne Trennung verlegen darf.

Das HDMI-Kabel wird ganz normal zur Bildübertragung genutzt, das USB-Kabel versorgt jedoch lediglich ein Gerät mit Strom.
Da mir bekannt ist, dass es Versicherungstechnisch Problematisch wird, wenn man ein 230V Stromkabel neben ein HDMI-Kabel legt, bin ich mir jetzt nicht sicher, wie das mit 12V aussieht.
Gerne auch mit zugehöriger Verordnung usw.

Hi, bin recht neu in der Elektroinstallation und verstehe nicht wieso man zb einen 25A FI mit einem B16A LS vorsichern darf. Wenn ich mich recht erinnere springt der LS bei der fünfachen Menge an Strom, also erst bei 80A, was weit über den 25 des FI sind. Kann mir vielleicht auch jemand gleichzeitig eine gute Seite oder App empfehlen die Elektrotechnik und aktuelle Vorschriften zu Verteilern und allgemeiner Hausinstallation erklärt? Ich springe ständig von einer Seite zur nächsten und das behindert mich beim lernen so scheint es mir weil vieles ganz anders oder doppelt erklärt wird, mal von den Beiträgen aus dem Jahr 2003 abgesehen die dann über aktuelle Vorschriften schreiben.

Danke schonmal im Voraus.

es könnte ja sein, eine Verdrahtungsader würde an der Halterungsschiene (U-Profilschiene) beschädigt und dadurch würde diese unter Spannung stehen oder auch der Rahmen

Ich habe eine Powerbank (CTECHI GT1500), die u.a. auch zwei 230V-Ausgänge mit 50Hz Sinus bereitstellt - natürlich mit unbelegtem Schutzkontakt. Ich habe schon verschiedene Geräte erfolgreich daran betrieben.

Mit einem Phasenprüfer zeigten beide Pole des 230V-Ausgangs Spannung an. Mit einem Steckdosen-Checker (Prüfung auf: vertauschte Phase/Nullleiter, vertauschte Phase/Schutzkontakt, fehlender Nullleiter, fehlender Schutzkontakt, Phase auf Schutzkontakt) wurde mir lediglich der fehlende Schutzkontakt angezeigt, selbst wenn ich den Checker um 180 Grad verdrehte. Keine Anzeige bzgl. Phase oder Nullleiter. Wenn sie eindeutig wären, müsste bei Verdrehung des Checkers wenigstens einmal "Nullleiter/Phase vertauscht" angezeigt werden. Wie kann ich ermitteln, welche der beiden Pole die Phase darstellt?

Zur Erläuterung meines Problems: Dort, wo ich die 230V einspeisen will, sind Nullleiter und Schutzkontakt miteinander verbunden und können auch nicht getrennt werden. Ich sehe die Gefahr, dass der Schutzleiter eines Verbrauchers Spannung führen könnte.

Hallo zusammen,

viele Häuser in unserer Wohngegend werden nur mit L1, L2, L3 und PEN angefahren. Sobald man aber den PEN im HAK oder im Hauptzählerschrank trennt, hat man ja TN-C-S.

Wenn man nicht trennt, hätte ja jeder Verbraucher (Bsp. Waschmaschinensteckdose) nur L1 + PEN, dann müsste die Steckdose gebrückt werden. Verstehe ich das richtig? Das wären dann die älteren Häuser, die nur 2-Adern in den Wohnungen führen.

Bei TN-C-S ist halt eben früher (im HAK oder Hauptzählerschrank) gebrückt.

Funktioniert bei TN-C-S (ohne Erdung im Haus) überhaupt ein FI-Schalter/RCD

Hallo zusammen,

ein Unterverteiler wird ja an den Klemmblock eines Zählers im Hauptzählerschrank angehängt. Über den SLS des Hauptzählers kann man ja alles ausschalten.

Macht es eigentlich Sinn, auch die Zuleitung des Unterverteiles extra abzusichern? Die Leitungen und der Personenschutz nach dem Unterverteiler ist ja wieder gegeben.

Man könnte ja zusätzlich, falls man mehrere UV an einem Zähler hat, ja auch einen Hauptschalter (Bsp. Hager Kompaktschalter SH363N) am Hauptzählerschrank oder im Unterverteiler realisieren. Worin unterscheidet sich dann aber so ein 3PLE-Schalter (Bsp. Hager SBN 363) vom Kompaktschalter (Bsp. Hager SH363N)

So langsam rüste ich alles auf LED um und da sind auch meinen Leuchtstoffröhren im Keller dran. Gekauft un nun wollte ich sie wechseln. Gesagt getan aber nichts, sie leuchten nicht.

Komisch war das die normalen Röhren gar keine Starter haben, habe die ganze Lampe extra auseinander genommen, nichts keine Starter.

Wie bekomme ich die Röhren jetzt zum Leuchten?

Hallo, bei meinem Ofen wurde der Lüfter für das vordere Bedienfeld getauscht und testweise die Sicherung eingeschaltet, bevor der Ofen wieder fest verbaut wurde. Leider wurde beim einschalten der Sicherung des Kollegen nicht bemerkt, dass die beiden kabel zum Lüfter noch nicht angesteckt waren und am Gehäuse Auflagen . Also Sicherung rein, kurzer Knall und dann ist der FI geflogen - Wohnung stromlos.
Klassischer Kurzschluss + Erdschluss.
Lüfter angesteckt, FI wieder rein und versucht die Sicherung vom Herd wieder anzuschalten.
diese hält jetzt aber leider nicht mehr.

mit Gefühl kann man einen Punkt erreichen, der den Ofen und Herd mit Strom versorgt und eine zweite Person kann die Sachen dann auch in betrieb nehmen und sie laufen. Wenn man die Sicherung aber weiter rauf drückt, fliegt sie wieder raus.

probiert wurde bisher schon, die Sicherung mit ausgeschaltenem FI wieder einzuschalten und selbst dann hält sie nicht mehr. Das spricht für mich für einen defekten sicherungsautomat, da stromlos ja auch kein Kurzschluss auftreten kann?

Testweise wurde auch der Herd + Backofen abgeklemmt und die Zuleitungsdrähte einzeln mit Wago klemmen isoliert. Auch dann hält die Sicherung nicht mehr. Sowohl mit ein- als auch ausgeschaltenem FI.

Kann man hier mit Sicherheit sagen, dass es den Sicherungsautomaten zerschossen hat und nach Austausch dessen alles wieder wie vorher funktioniert?
an den Geräten kann es ja nicht liegen, da es auch passiert, wenn diese abgeklemmt sind.

und eine andere Ursache würde mit ausgeschaltenem FI (also stromloser Sicherung) ja auch nicht die Sicherung nicht mehr halten lassen, oder?

Vielen Dank für die Hilfe! Ich hoffe, morgen kann mir der Hausmeister den sicherungsautomaten tauschen.

Hallo, ich plane den Umbau meines 25 Jahre alten Zählerschranks. Bei der Neuinstallation vor 25 Jahren wurde hinter der Hauptsicherung ein 4-poliger FI-Schutzschalter 40A installiert. Der FI hat ursprünglich 4 Hutschienen mit insgesamt 44 Sicherungen (EFH) abgesichert und hat in den Folgejahren ständig ausgelöst. In Folge dessen wurden nur die Nassräume über den FI abgesichert. Jetzt möchte ich aufgrund der veränderten Bedingungen wieder alle Stromkreise absichern. Auf jede Hutschiene läuft 1 Phase. Also Schiene 1 mit 12 Sicherungen L1, Schiene 2 mit 12 Sicherungen L2 usw..Theoretisch müsste auf jede Schiene ein 4-poliger FI, dann müssten aber die Phasenschienen von 1Phasig auf 3 Phasig getauscht werden und außerdem müssten aus Platzgründen je Hutschiene 4 Sicherungen eingespart werden, Insgesamt also 12 Sicherungen. Für 3 - 4 FI Schalter. Meine Frage: Kann ich auf jede Hutschiene einen 2-poligen FI- setzen? Also auf Schiene 1 = L1 , auf Schiene 2 = L2

Oder gibt es da andere Probleme?

Vielen Dank.

Bei uns in der Waschküche geht das Licht nicht mehr und mein Opa (89, Elektromeister) meint die Sicherung ist defekt. Da es aber so ein alter Kasten ist muss man wohl die ganze Reihe tauschen. Er hat das Licht jetzt auf die Waschmaschine geklemmt. Hat jemand eine Ahnung wieviel so ein Wechsel kosten würde? Mein Schutzbrief bei der HUK zahlt bis € 500,- aber keine Materialkosten.

Hallo zusammen, mein Badezimmerlüfter war nach jahrelangem Gebrauch so verdreckt, dass ich ihn zum Reinigen einmal komplett ausgebaut habe. Hierbei ist mir aufgefallen, dass die vorhandenen, starren Anschluss-Adern (NYM) sich in einem ziemlich miesen Zustand befinden. Alle 3 Adern sind an mehreren Stellen beschädigt. Der Neutral-Leiter wurde sogar schonmal mit Tesafilm nachisoliert um eine "größere" Beschädigung in der Isolierung zu reparieren.

Bei genauerer Betrachtung habe ich auch selber schnell festgestellt warum. Das Gehäuse des Lüfters ist schlicht unüberlegt und viel zu eng für die starren NYM Kabel. Vermutlich entstanden die Schäden beim Einbau des Lüfters.

Meine Idee wäre jetzt, die NYM-Kabel bis zum "gesunden" Material abzukappen und sie dann mit1,5m³ Flexkabeln (inkl.Aderend-Hülsen) zu verlängern. Verbinden würde ich das "alte" und das "neue" Material mit WAGO-Hebelklemmen. Platz wäre genug, da der Lüfter in einer Abkofferung installiert ist, in deren Hohlraum man das ganze gut verstecken könnte. Spricht etwas gegen diese Vorgehensweise?

Ps.: Bitte keine Moralpredigten à la "LASS DA NUR EINEN ELEKTRIKER RAN!!!!!!!". Natürlich arbeite ich nur bei ausgeschalteter Sicherung an dem Lüfter. Ob das ganze grundsätzlich eine gute Idee ist, frage ich ja gerade hier. Sollte die Antwort "Nein" lauten, werde ich es auch nicht so umsetzen. Danke.

Also vor zwei Wochen hatte ich ja dieses Problem mit der LED-Röhre.

Es schien behoben, doch vor einigen Tagen ist die Röhre in der Fassung dann doch wieder kaputt gegangen.

Allerdings war es nicht die neu gekaufte Röhre.

Denn um vorher zu testen, ob die neue Röhre auch wirklich geht, hatte ich die neue Röhre beim zweiten Versuch erst mal zum Test in eine andere Fassung über meinem Schreibtisch eingesetzt. Wo die Elektrik definitiv funktioniert und ich die täglich benutze.

Aber dann war ich zu faul und habe die funktionierende alte Röhre aus der Schreibtisch-Fassung in die Problemfassung eingesetzt und die neue Röhre in der Lampe über dem Schreibtisch gelassen.

Jetzt könnte es ja sein, dass die alte Röhre in der Problemfassung zufällig genau jetzt kaputt gegangen ist, weil sie einfach schon etliche Jahre im Dauergebrauch war.

Aber könnte es nicht auch sein, dass mit der Problemfassung irgendwas nicht stimmt?

Wäre schon gut zu wissen, bevor ich jetzt schon wieder eine neue Röhre kaufen gehe und da rein stecke.

Ich hab eine Kochfeld, ist über 2 Phasen angeschlossen und einen neuen Ofen ohne Stecker. Der alte hatte einen Schukostecker.

Ich würde jetzt die 3. Phase für den neuen Ofen nehmen aber hätte dann zwei Nullleiter in der Buchse. Geht das?