Soundsystem im Auto aufrüsten?
Hey, ich bin am überlegen, mein Soundsystem in meinem Auto aufzurüsten. Aktuell bin ich aber noch unschlüssig, was ich mir da genau holen soll. Zur Info: Mein Auto ist ein Golf R32 und so preislich will ich erstmal so zwischen 500 und 1000 (ungefähr) reinstecken.
Bin mal gespannt auf eure Tipps,
Franzi 😊
3 Antworten
Kommt drauf an, ob du - wie die anderen Antworter hier - eine Virtuosin bist, die eine klangliche Perfektion bis ins kleinste Detail erwartet, oder ob du - wie die meisten anderen - einfach nur einen fetten Sound im Auto haben willst, um Spaß zu haben.
Ich hatte damals einfach eine Crunch Blackmaxx MXB 1000 Endstufe und eine Crunch XFAT 500 Bassbox im Auto. Hat zusammen mit Kabeln und Sicherung unter 500€ gekostet und hatte so viel Dampf, dass fast das hintere Nummernschild abgefallen ist.
Der Knackpunkt heutzutage ist hauptsächlich, dass man nicht mehr einfach das vorhandene Radio ausbauen und durch ein besseres ersetzen kann, weil die Autos alle ein fest integriertes Mediasystem haben. Damals konnte ich halt ein Radio einbauen, was einen eigenen Ausgang für Subwoofer über Cinch-Kabel hatte, wo man dann auch einstellen konnte, welchen Frequenzbereich der Subwoofer kriegen soll und welchen Frequenzbereich die anderen Lautsprecher kriegen sollen, damit die halt nicht knarzen.
Für den Bass ist das normalerweise kein Problem, weil die Endstufe auch mit Hochpegel-Signalen arbeiten kann (also aus dem normalen Lautsprechersignal abgezweigt) und auch einen Tiefpassfilter eingebaut hat, damit der Subwoofer nur die tiefen Frequenzen kriegt, aber die normalen Autolautsprecher knarzen oft irgendwann, wenn man zu laut aufdreht.
Es gibt Frequenzweichen, die man einbauen kann, damit die originalen Lautsprecher nur die höheren Töne kriegen, aber da kann ich dir leider keinen Tipp geben, welche gut sind, weil ich sie damals halt nicht gebraucht hab.
Ein sehr spannendes Budget, damit kriegt man auf jeden Fall schon einiges. Ich mach dir mal ne kleine Übersicht zu dem Thema :)
Watt: Viele Hersteller werben mit hohen Watt zahlen, aber diese Angabe gibt nur an, wie viel Watt der Lautsprecher für 1 Sek aushält. Spricht der würde bei so viel Leistung direkt kaputt gehen. Watt RMS beschreibt, wie viel der Lautsprecher für 30 Min aushält. Deshalb ist Watt RMS eine deutlich genauere Angabe und viel besser um die Lautsprecher zu vergleichen.
Lautsprecher: Es gibt Hoch-, Mittel-, und Tieftöner.
Hochtöner sind meistens nur paar cm groß und spielen im hohen Frequenzberiech (2.000 - 20.000kHz). Ein absolutes must have für das perfekte System, aber für den einstieg vllt erst mal too much.
Mitteltöner spielen die eigentliche Musik (200-2000Hz). Es gibt sie in 10, 13 und 16,5cm. Da schaut man dann, welche Größe für das Auto vorgesehen ist, und wie viel Watt RMS die haben.
Tieftöner aka. Subwoofer sind das Schmuckstück des Systems, sie können so tief spielen, dass man sie spüren kann (20-200Hz). Es gibt sie in 25, 30 und 45cm. Bei 25cm hat man gute Kickbässe, z.B. für Rock oder sehr schnelle Musik. Bei 30cm wird schon deutlich tiefer gespielt, so dass man auch mehr zu spüren bekommen kann. Bei 45cm wird alles in Bewegung gesetzt. Das eignet sich aber nur noch für Lieder mit ganz langsamen und langen Bässen, die meisten Lieder sind dafür kaum geeignet.
Subwoofer Gehäuse: Es gibt geschlossene und offene Gehäuse (Bassrefex). Beim Geschlossenen kann die Membran präzisier und schneller spielen, das ist besser wenn man gute Qualität braucht. Beim Bassreflex Gehäuse hat die Box ein Loch, durch die die verdrängte Luft ausweichen kann. Dadurch spielt der Lautsprecher tiefer und lauter, ähnlich wie im Kino. Bassreflex hat jedoch nicht unbedingt eine bessere Qualität, deshalb ist das nicht für jede Musik geeignet.
Magnet Gewicht: So schwerer der Magnet desto tiefer, aber auch desto träger spielt der Lautsprecher. Zum Beispiel kann ein 30cm Subwoofer mit einem 200oz schwerem Magnet auch besonders tief spielen, aber dafür wird er bei schneller Musik anfangen zu dröhnen. Bei einem zu leichten Magnet kann der Subwoofer bei zu tiefen Frequenzen anfangen zu verzerren und unsauber klingen. Es kommt also darauf an, welche Musik man hören möchte.
Schalldruckpegel: Der Schalldruckpegel gibt die Lautstärke in Dezibel an (dB). Die Angebe ist nicht linear, also das doppelte von 50dB ist nicht 100dB laut. Die Angabe verdoppelt sich in 10er schritten. Also 60dB ist doppelt so laut wie 50dB. So lauter der Lautsprecher spielen kann desto sauberer wird er auch bei niedrigerer Lautstärke sein.
Kabel: Es gibt Aluminium und Kupfer Kabel. Aluminiumkabel sind für ein gutes System unbrauchbar, weil sie nicht die Leistung liefern können die die Lautsprecher brauchen. Kupfer Kabel werden oft mit Aluminium gemischt, weil viele nach billigen Kupferkabeln suchen. Die sind aber genauso unbrauchbar und klingen schlecht. Vollkupferkabel sind teuer, aber da gibt es keinen Weg dran vorbei. Die Vollkupferkabel unterscheiden sich nur im Querschnitt, der in mm² angegeben wird. Mitteltöner brauchen oft 1,5 | 2,5 oder 4mm². Je mehr Leistung die Lautsprecher brauchen desto größer muss der Querschnitt sein. Dazu findet man leicht Tabellen im Internet. Der Kondensator braucht oft 10, 25 oder 50mm² Kupferkabel. Wenn das Kabel von der Batterie bis zum Kofferraum reichen muss, kann das Kabel auch gerne 100€ kosten. Also nicht wundern bei den Preisen, Kupfer ist leider wertvoll. Es macht auch Sinn die Kabel ne Nummer größer zu kaufen als in der Tabelle angegeben, damit die Kabel auf jeden Fall die nötige Leistung liefern können, und falls man später doch noch mal aufrüsten möchte. Diese Kabel möchte man nicht doppelt kaufen, aber den Fehler sie zuerst billig zu kaufen machen sehr viele.
Wenn du willst können wir nochmal darüber schreiben und herausfinden, was du brauchst und was du für das Geld bekommst :)
Watt RMS beschreibt, wie viel der Lautsprecher für 30 Min aushält.
RMS steht für Root Mean Square und stellt einen Mittelwert im relevanten Frequenzbereich dar. Dieser Wert wird mithilfe des Rosarauschens ermittelt. Das hat mit 30 Minuten Belastbarkeit nichts zu tun.
Ein absolutes must have für das perfekte System, aber für den einstieg vllt erst mal too much.
Selbst günstige Musikanlagen bestehen heutzutage zumindest aus Coaxial-Lautsprecher. Niemand verwendet mehr Breitband-Chassis.
Mitteltöner spielen die eigentliche Musik
Alles darüber und darunter ist also keine Musik?
Es gibt sie in 10, 13 und 16,5cm.
... und vielen weiteren. Spezialgrößen, Ovale Formen, viereckige, alles schon gesehen.
Es gibt sie in 25, 30 und 45cm.
Und was ist mit 20ern? Und den 16,5cm Langhubern?
Bei 25cm hat man gute Kickbässe, z.B. für Rock oder sehr schnelle Musik.
25cm ist je nach modell schon viel zu groß für Kickbässe. Dafür gibt es 165cm Langhuber und 20cm.
So schwerer der Magnet desto tiefer, aber auch desto träger spielt der Lautsprecher.
Das ist so pauschal völliger Unsinn. Ein stärkerer Magnet hilft sogar dabei, dass das Chassis präziser spielen kann, weil höhere magnetische Kräfte wirken, wodurch unkontrollierte Schwingungen vermieden werden. Ein größerer Magnet sagt also in erster Linie nur aus, dass eine höhere induktive Leistung erforderlich ist. Idr. bedeutet es meist auch, dass das Chassis eine höhere elektrische Belastbarkeit aufweist.
Zum Beispiel kann ein 30cm Subwoofer mit einem 200oz schwerem Magnet auch besonders tief spielen, aber dafür wird er bei schneller Musik anfangen zu dröhnen.
Wenn ein Subwoofer dröhnt, ist er entweder falsch eingestellt und/oder falsch positioniert.
Bei einem zu leichten Magnet kann der Subwoofer bei zu tiefen Frequenzen anfangen zu verzerren und unsauber klingen.
Ob ein Subwoofer besonders Tiefe Frequenzen abspielen kann, hängt von seiner generellen Bauweise ab. Da gehört sehr viel mehr dazu, als nur die Magnetgröße.
Es kommt also darauf an, welche Musik man hören möchte.
Nein, es kommt darauf an, wie das gesamte System aufgebaut ist und unter welchen Umständen der Subwoofer zum Einsatz kommt. Ein gut aufgebautes und korrekt eingestelltes System spielt jede Musikrichtig gleich gut. Welche Art Musik man hört ist also völlig irrelevant beim Aufbau des Systems.
Schalldruckpegel: Der Schalldruckpegel gibt die Lautstärke in Dezibel an (dB). Die Angebe ist nicht linear, also das doppelte von 50dB ist nicht 100dB laut. Die Angabe verdoppelt sich in 10er schritten. Also 60dB ist doppelt so laut wie 50dB. So lauter der Lautsprecher spielen kann desto sauberer wird er auch bei niedrigerer Lautstärke sein.
Du schmeißt hier verschiedene Werte durcheinander. Schalldruckpegel ist nicht das gleiche wie der bewertete Schalldruckpegel. Das eine wird in dBSPL angegeben, das andere in dB(A). Die dBSPL-Angabe bei Lautsprechern bezieht sich auf den Wirkungsgrad und hat damit, wie laut der Lautsprecher am Ende klingt, nicht direkt etwas zu tun. Und das mit der Verdopplung bei 10dB ist auch Käse. Der Schalldruckpegel in dBSPL hat mit der tatsächlich wahrgenommenen Lautstärke nichts direkt zu tun. Da kommt es immer auf die jeweilige Frequenz an. Für die wahrgenommene Lautstärke bräuchte man den bewerteten Schalldruckpegel in dB(A). Das ist ne andere Baustelle.
Es gibt Aluminium und Kupfer Kabel.
Und noch viele mehr, aber ja, hauptsächlich findet sich Alu und Kupfer auf dem Markt.
Aluminiumkabel sind für ein gutes System unbrauchbar, weil sie nicht die Leistung liefern können die die Lautsprecher brauchen.
Diese Aussage ist so völlig falsch. Erstens liefert das Kabel keine Leistung, es überträgt sie nur. Zweitens geht es bei elektrischen Leitern einzig darum, wieviel Verlustleistung unter bestimmten Bedingungen entsteht. Aluminium kann grundsätzlich die gleiche Leistung übertragen wie Kupfer. Man muss aufgrund des höheren spezifischen Widerstands lediglich einen höheren Querschnitt verwenden, um auf die gleiche Verlustleistung zu kommen.
Kupfer Kabel werden oft mit Aluminium gemischt, weil viele nach billigen Kupferkabeln suchen.
Das ist richtig, diese verkupferten Aluminiumleitungen werden im Datenblatt mit CCA angegeben und sind zu meiden.
Die sind aber genauso unbrauchbar und klingen schlecht.
Leitungen "klingen" nicht. Sie übertragen mehr oder weniger effizient einen elektrischen Strom. Das hat höchstens Auswirkung auf die Impulsfestigkeit bei sehr hohen Leistungen, jedoch nicht auf die restliche Klangqualität.
Die Vollkupferkabel unterscheiden sich nur im Querschnitt, der in mm² angegeben wird.
Und was ist mit dem Leiteraufbau? Und der Isolierung? Und der Kupferreinheit?
Mitteltöner brauchen oft 1,5 | 2,5 oder 4mm². Je mehr Leistung die Lautsprecher brauchen desto größer muss der Querschnitt sein.
Der Querschnitt wird anhand von Leitungslänge und tatsächlicher Leistung bemessen. Für Mitteltöner braucht es sicher kein 4mm², selbst 2,5mm² halte ich für maßlos übertrieben.
Tja, dahabe ich wohl die maximale Zeichenanzahl ausgereizt, soviel mal dazu.
Der Kondensator braucht oft 10, 25 oder 50mm² Kupferkabel.
So pauschalvöllig unsinnig hier Zahlen in den Raum zu werfen. Das kommt auf die Leistung und Leitungslänge an, nicht auf den Kondensator.
Wenn das Kabel von der Batterie bis zum Kofferraum reichen muss, kann das Kabel auch gerne 100€ kosten.
Wasn Käse... Selbst die völlig überteuerten Kabel-Kits von so manchen Car-HifFi-Shops kosten bei weitem keine 100€. Bei Händlern wie z.B. Auprotec bekommt man selbst 35mm² Versorgungsleitung (was für die meisten schon Overkill ist) für 7,59€ den Meter. Und die Strecke von Batterie zum Kofferraum braucht man nur ein mal in rot, die schwarze Messeleitung wird im Kofferraum mit der Karosserie verbunden. Sofern überhaupt der Haupt-Plus im Motorraum ist, einige Autos haben den auch hinten, gerade BMW.
So, das waren alleine nur die Korrekturen der Falschaussagen, mit fehlenden Informationen hatte das noch gar nichts zu tun. Und selbst da habe ich mich zum Teil recht kurz gehalten und trotzdem zwei Kommentare gebraucht.
Ich hoffe es hat dir spaß gemacht alles zu "korrigieren" aber im Grunde hast du nur unnützes Wissen ergänzt. Was soll denn Franzi damit wenn ich hier anfang alle Lautsprecher Maße der Welt aufzulisten. Ich hab bewusst zu jedem Punkt nur ein paar Beispiele genannt, die häufig zutreffen. Daran ist gar nichts "Unsinn". Mich konntest du jz nicht belehren, ich glaub du hast nur net verstanden wofür mein Text gedacht war.
Du machst genau so weiter wie ich es angekündigt hab. Ich sag "du unterstellst Unwissen" und du sagst, "nein das ist Unsinn, ich unterstelle Falschaussagen". Wir meinen ein und das selbe, aber du musst es entweder anders formulieren oder etwas ergänzen, weil sonst wäre es ja Unsinn... Das hat nichts mit belehren, diskutieren oder korrigieren zutun was du machst. Das ist einfach nur Schwätzen.
Wir meinen ein und das selbe, aber du musst es entweder anders formulieren oder etwas ergänzen, weil sonst wäre es ja Unsinn
Weil einige deiner Formulierungen nunmal faktisch falsch sind. Hättest du meinen Text aufmerksam gelesen und verstanden, wüsstest du das.
Das hat nichts mit belehren, diskutieren oder korrigieren zutun was du machst. Das ist einfach nur Schwätzen.
Tja, wenn du das so siehst, kann ich dir leider auch nicht weiter helfen. Dann lern eben nicht dazu, mir kann das egal sein.
Du reagierst genau so, wie ich es ursprünglich erwartet habe, weshalb ich anfangs auch nicht ins Detail gehen wollte. Vollkommen uneinsichtig und kritikunfähig. Statt auf die Punkte einzugehen und eine vernünftige Diskussion zu führen, ignorierst du all das und behauptest nur, ich würde nur unnötig umformulieren.
Mit 500-1000€ kommst du im Car-HiFi-Bereich nicht weit. Jedenfalls nicht, wenn du ein ernsthaft gutes System aufbauen willst. In den meisten Autos mangelt es an Tiefton, weshalb da am ehesten zu raten ist, mit einem Subwoofer anzufangen. Mit 500-600€ bekommst du da schon was ziemlich gutes, du kannst aber auch problemlos deine vollen 1000€ darin versenken. Als nächstes würde ich unbedingt einen Match M 5.4DSP zwischen Radio und Lautsprecher bauen, um das volle Potential dessen nutzen zu können. Laufzeitenkorrektur und Einpegeln wirkt Wunder, da klingen selbst billige Lautsprecher gleich viel besser. Damit wären dann die nächsten 700€ weg. Und wenn du dann noch die ganzen Chassis gegen bessere ersetzen willst, kannst du nochmal mit mindestens 300€ rechnen.
Edit: Das Thema hatten wir beide doch schonmal? Warum stellst du die Frage erneut, wenn du auf Empfehlungen nicht eingehst? :)
Ein Sub für 1000€ würde das Budget ums vielfache sprängen. Allein die Endstufe die man dann bräuchste...
Der Sub sollte so 300€ kosten, da herrscht auch eine deutlich bessere Preis-Leistung. Plus 50€ um das Gehäuse zu bauen. Da kriegt man gute 1000WRMS auf 1 Ohm hin. Dazu nen Monoblock für 200€. Ne 2 Kanal Endstufe für 200€, Kondensator 50€ und dann bleiben noch 200€ für die Verkabelung. Dann müsste man nur noch das Frontsystem nachrüsten, aber die Kiste würde auf jeden fall schon ordentlich rappeln
In den meisten Autos mangelt es an Tiefton, weshalb da am ehesten zu raten ist, mit einem Subwoofer anzufangen. Mit 500-600€ bekommst du da schon was ziemlich gutes, du kannst aber auch problemlos deine vollen 1000€ darin versenken.
In dieser Aussage war natürlich alles nötige Zubehör für den Subwoofer mit inbegriffen. Ein Chassis im Gehäuse alleine für sich funktioniert schließlich nicht, dachte eigentlich das wäre logisch.
Der Sub sollte so 300€ kosten...
...Plus 50€ um das Gehäuse zu bauen...
...Monoblock für 200€...
...Kondensator 50€...
Plus 50€ Kleinmaterial macht 650€. Also genau das, was ich auch in meiner Antwort geschrieben habe (min. 500-600€ max. 1000€). Auch wenn ich die Kostenverteilung ein klein wenig anders aufstellen würde. Das kommt am Ende aber immer auf die genauen Umstände an.
Ne 2 Kanal Endstufe für 200€
Wozu eine 2-Kanal-Endstufe?
und dann bleiben noch 200€ für die Verkabelung.
Was auch immer du mit 200€ verkabeln willst. Vergoldete Litzen vielleicht?
Dann müsste man nur noch das Frontsystem nachrüsten
Welches Auto hat kein Frontsystem, sodass man das nachrüsten müsste?
Das Standard Frontsystem wird kaum dem Subwoofer gerecht, glaub net dass sie nur besseren Bass will sondern auch besseren Klang. Dafür auch schon mal die 2 Kanal Endstufe, weil die gut ins Budget passt und sie so oder so an die Verkleidung muss, also ein Tun. 200€ bleiben für die Verkabelung übrig, das wird natürlich weniger kosten aber Spielraum ist nie verkehrt. Bei den 600€ hast du halt nur für den Subwoofer geschrieben, dachte deshalb net dass du das ganze System damit meinst
Das Standard Frontsystem wird kaum dem Subwoofer gerecht, glaub net dass sie nur besseren Bass will sondern auch besseren Klang.
Hat ja auch keiner gesagt, dass man nur mit einem nachgerüsteten Subwoofer ein High-End-Klangerlebnis bekommt. Klar muss da noch mehr gemacht werden. Ich war nur irritiert, weil du von "nachrüsten" geschrieben hast.
Dafür auch schon mal die 2 Kanal Endstufe, weil die gut ins Budget passt und sie so oder so an die Verkleidung muss...
Warum eine 2-Kanal-Endstufe? Sag mir jetzt bitte nicht, dass du bei einem brauchbaren Soundsystem keine Heck-Lautsprecher vorsiehst? Wenn der Klang (abgesehen vom Subwoofer) nur von vorne kommt, klingt das absolut Käse. Selbst das werksseitige Soundsystem hat in den aller meisten Fällen 4 Kanäle mit Front- und Hecklautsprechern.
Bei den 600€ hast du halt nur für den Subwoofer geschrieben, dachte deshalb net dass du das ganze System damit meinst
Klar meinte ich das gesamte Subwoofer-Paket. Chassis, Gehäuse, Verstärker, Verkabelung und Kleinmaterial. Wie schon gesagt, nur der Lautsprecher an sich bringt schließlich nicht viel.
Selten so viel Unsinn und Halbwissen auf einem Haufen gesehen. Ich wollte erst anfangen zu korrigieren, das wäre mir dann aber doch etwas zu viel Zeitaufwand ohne zu wissen, ob ich da gegen eine Wand rede. Schon zu oft passiert.