Sicherungskasten – die besten Beiträge

Moin in die Runde,

wir bekommen demnächst einen Durchlauferhitzer mit 11Kw. Dieser benötigt eine neue, eigene Zuleitung. In diesem Raum befindet sich schon eine neue UV. Ausgestattet mit einer 5x6mm2 Zuleitung von HV. Die Sicherung in der UV beträgt Ia 40A und Ima 0,03A. Dort befinden sich derzeit 6x B16 Sicherungen. Wie folgt : 6 Steckdosen kleinverbraucher, 1x Steckdosenleiste 1 PC und Drucker+ 1x Arbeitszeile kleinverbraucher, 1x GSP, 1x 3,3kw Brennofen welcher 1x im Monat an ist, 1x Boiler, welche wegfällt sowie der Kühlschrank. Desweiteren befinden sich noch 2 Sicherung B16 3polig für 2 Kochplatten. Der Plan ist, eine 5x2,5mm2 Zuleitung 3m zu legen und diese auf einer extra Sicherung für den Durchlauferhitzer zu setzen. Nun die Frage, reicht eine B16 3polig aus oder ehr B20 3polig? Muss mein Hauptschalter neu oder reicht der? Zum besseren Überblick ein Bild im Anhang. Die Installation übernehme ich in eigener Sache, allerdings erfolgt der Anschluss über eine Firma. Ich danke für die Hilfe.

Lg

Liebe Community,

da ich vor ein paar Tagen eine neue Wohnung bekommen habe und dort kein Strom vorhanden ist, bin zum Stromzählerkasten des Hauses gegangen. Dort fand ich auf meinem Stromzähler die Schraubsicherungen. Diese kann ich aber nicht eindrehen, da diese von einer Art "Sicherung" blockiert werden. Im Bild sieht man, was ich damit meine. Da der Elektriker erst am Dienstag kommt und ich morgen schon meine Sachen rüberbringe, wäre es praktisch dort Strom zu haben.

Wisst ihr, wie man diese Kappen abbekommt und ist es überhaupt für mich erlaubt, diese zu entfernen ?

Danke im voraus

Angenommen ich habe eine Wohnung und im Sicherungskasten sind sehr viele Sicherungen (sagen wir 25) mit je 16A. Mir ist klar, das vom Sicherungskasten zur Steckdose die 1,5 mm^2 ausreichen (kommt natürlich auf die länge an).

Frage 1 Aber wie ist es mit dem RCD, muss der 2516A=400A können?

Frage 2 Und Die Leitung vom Keller zum Sicherungskasten, wie hoch sind diese Abgesichert? Sagen wir mal 50A. Dann würde mir doch im Keller die Sicherung raus springen, wenn ich in der Wohnung zu viel Leistung abrufe. Wie wird es in der Praxis gemacht?

Mahlzeit zusammen,

meine Frage ist ob man an einem bestehenden Stromzähler einen neuen Sicherungskasten installieren kann?

Also alles was nach der Uhr kommt raus und neu!!

wenn ja, ist es möglich das alles selbst zu machen? Es müssen ja keine Plomben am Zähler geöffnet werden!

Hallo zusammen,

ich hoffe, dass ihr mir helfen könnt.

Kurz zu meiner Wohnsituation:

* ich bin Untermieter in einer Einfamilienhaushälfte und bewohne das Dachgeschoss.

* Drei der Sicherungen aus dem Sicherungskosten im Keller gehören zu dieser Wohnung

* da in der Küche nur zwei funktionstüchtige Steckdosen in der Wand stecken, wird mit zwei längeren Netzsteckerleisten gearbeitet. Diese lagen dort vor 4 Jahren als ich in die Wohnung einzog, wie alt sie sind, weiß ich nicht.

Was ist nun passiert?

* vor etwa 6 Wochen ging morgens auf einmal im ganzen Haus der Strom nicht mehr und die Hauptsicherung sprang heraus. Es stellte sich heraus, dass dafür ursächlich die Sicherung in meiner Küche ist.

* durch Herausprobieren fand ich heraus, dass mutmaßlich eine der Netzsteckerleisten (nennen wir sie A) die Ursache ist. Jedenfalls vermute ich das, denn ich tauschte sie gegen eine eine, neuere aus und dann funktionierte alles wieder und die Sicherung blieb drinnen.

* heute nun passierte etwas Merkwürdiges. Nur in der Küche ging der Strom nicht mehr und im Sicherungskosten war auch nur die Küchensicherung herausgesprungen.

* zunächst dachte, dass es wieder die Netzsteckerleiste bzw. Steckose A ist, doch als ich hier alles abtrennte, sprang die Sicherung dennoch wieder direkt raus.

Ich trennte dann die Netzsteckerleiste B vom Strom und die Sicherung blieb drin.

* nun tauschte ich die Netzsteckerleiste gegen ein neueres, eigenes Exemplar aus und der Strom funktioniert wieder.

Nun meine Fragen:

1) Wie beurteilt ihr die Situation und können tatsächlich die Netzsteckerleisten ursächlich für die beiden Situationen sein?

Mutmaßlich sind sie gleich alt, denn sie waren halt schon beim Einzug vorhanden.

2) Oder kann das auch andere Ursachen haben, und wenn ja, wie findet man das heraus?

Leider ist die Vermieterin nicht verheiratet und hat daher jetzt auch keinen Fachmann im Haus :)

Vielen Dank

Grüße

Ich habe mit meinem Multimeter schon die Spannung unserer Steckdose gemessen, bin mir aber nicht sicher, ob man die Messspitzen ohne Problem zum Stromstärke messen in die steckdose stecken kann, um nur die Leerlaufspannung ohne Wiederstand zu messen.

Danke schonmal

Hallo zusammen,

ich möchte in der Wohnung bei mir (Fußbodenheizung) das bestehende Thermostat austauschen. Bevor ich das mache, muss ich aber die Sicherung abschalten. Wenn ich die Stelle HKV im Sicherungskasten verwende, heißt das dann, dass bei den Thermostaten kein Strom mehr kommt?

Meine Thermostaten haben keine Anzeige, ob die an oder aus sind.

Sorry für die Frage, habe aber von so etwas keine Ahnung.

Das ist der Sicherungskasten einer Wohnung für die ich mich interessiere. Ist hier Starkstrom vorhanden? Bekomme ich Probleme wenn ich eine neue Küche installiere?

Hallo

Ich habe eine hercules prima GT bei der die Blinker verbaut sind leider ist die Sicherung kaputt und es ist auch nicht die richtige eingebaut gewesen deswegen meine Frage ich habe diese Batterie

Nur mit 5AH und nicht wie auf dem Bild mit 4.5AH meine Frage welche Sicherung brauche ich für die Blinker danke im voraus l.g Robin

Hallo,

ich habe einen Frage zur Elektrik meines Foodtrucks.

Der Foodtruck hat einen 32 Ampere Starkstromanschluss. Über diesen Anschluss werden alle Verbraucher (aktuell ausschließlich 230 Volt Verbraucher, selbst der Backofen läuft auf 230 Volt) versorgt. Bisher hat immer alles prima geklappt. Auf den Plätzen auf welchem ich mit dem Foodtruck gestanden habe hat man mir eine 32 Ampere Starkstromsteckdose zur Verfügung gestellt. Damit konnte ich alle Verbraucher im Foodtruck einwandfrei versorgen.

Morgen bin ich allerdings auf einer Veranstaltung bei welcher ich keinen Starkstromanschluss zu Verfügung gestellt bekomme. Weder ein 32 Ampere Anschluss noch ein 16 Ampere Anschluss wird vorhanden sein. Es wird ausschließlich eine 230 Volt Steckdose zur Verfügung gestellt.

Aus diesem Grund bin ich her gegangen und habe mir ein Kabel gebaut welches auf der einen Seite einen 230 Volt Stecker und auf der anderen Seite eine 32 Ampere Kupplung hat. An der 32 Ampere Kupplung konnte ich logischerweise nur L1, N und PE anschließen. L2 und L3 sind bei der 32 Ampere Kupplung nicht belegt.

Zum Testen habe ich den 230 Volt Stecker in die normale Hausanschlusssteckdose gesteckt. Die 32 Ampere Kupplung habe ich in den Foodtruck gesteckt.

Zu diesem Sachverhalt habe ich zwei Fragen:

1. Ist diese Konstruktion (auf der einen Seite 230 Volt Stecker und auf der anderen Seite 32 Ampere Kupplung) überhaupt zulässig oder würdet Ihr mir aus irgend einem Grund davon abraten?

2. Leider funktioniert meine Konstruktion nur teilweise. Mit teilweise meine ich das das Licht, der Backofen und die Hälfte der Steckdosen funktionieren. Der Kühlschrank, die Kühlvitrine und die andere Hälfte der Steckdosen funktioniert nicht. Ich denke ich habe die Ursache dafür gefunden. Je nachdem ob ich die Phase aus der 230 Volt Steckdose in der 32 Ampere Kupplung auf L1, L2 oder L3 lege funktionieren andere Verbraucher im Foodtruck. Das bedeutet wohl das bei der Verdrahtung im Foodtruck L1, L2 und L3 nach belieben (ohne System) vertauscht wurden. Meine Frage ist nun wie ich das am besten löse. Einfach L1, L2 und L3 an den Leitungsschutzschaltern im Sicherungskasten im Foodtruck so umverdrahten das alles Verbraucher gleichzeitig Strom haben? Nachfolgend noch eine Bild vom Sicherungskasten aus dem Foodtruck. Vielleicht hilft der Euch um mir optimale Lösungsvorschläge zu geben.

Beim Einschalten des Flurlichts (5 Taster) fängt das Relais im Sicherungskasten an zu brummen. Das Relais wurde schon mehrfach vom Elektriker gewechselt, hält sich aber nur kurz bevor es wieder brummt. Licht an -> Relais brummt -> Licht lässt sich nicht mehr über Taster ausschalten, sondern nur durch Ausschalten der Sicherung. Macht man die Sicherung aus und wieder an, geht auch das Licht wieder mit an.

Neue Situation ist jetzt, dass alle Lichter sowie alle Steckdosen, die an dieser Sicherung hängen nicht mehr funktionieren. Die Sicherung ist aber weiterhin drin.

Was könnte der Fehler sein?

Vorab: Bin kein Elektriker das Haus ist schon älter, daher geht die Frage an solche: 2/3 Schmelzsicherungen sind rausgeflogen, nur noch 2 Räume mit Beleuchtung.. als der Elektriker die Blende abgenommen hat, fiel die durchgebrannte Phasenschiene auf. Der Monteur konnte mir auch keinen Grund nennen, als das zu viel Leistung auf einer Leitung war... aber löst dann nicht wenigstens die 16A Sicherung zuerst aus, bevor das durchschmort? Nun ist eine Neue Phasenschiene dran und es geht wieder..

Hier Bilder des Sicherungskastens im Haus..

Wie kann ich denn jetzt verhindern, dass das wieder passiert?

Danke im Voraus

Hallo.

Bei mir wurde der Marderwarner KEMO M115N eingebaut.

Nun irritiert mich folgendes:

Die Leitung Klemme 15 (siehePlan) ist bei mir am Ende dieser Leitung mit einem Art Adapter mit Sicherungen abgesichert. Dieser Adapter steckt im Sicherungskasten auf einen nicht belegten Steckplatz.

Sonst ist dieser lt. Plan angeschlossen. Nur Klemme 15 ist anders als lt. Plan.

Ich kann mir nicht erklären, was hier gemacht wurde.

Kennst sich hier jemand aus?

Dankeschön

Was bedeuten die Bezeichnungen unter den Sicherungen im Sicherungskasten

WAM

Kon. Bad, Flur ?

Vielen Dank

Hallo zusammen,

ich habe etwas Schwierigkeiten, den Aufbau meines Sicherungskastens zu kapieren. Könnt Ihr mir helfen? Bitte für einen Laien verständlich, ich habe wirklich überhaupt keine Ahnung von Elektro.

Es gibt also verschiedene Sicherungen darin, z.B.:

1 Küche

2 Essen

3 Wohnen

4 Büro

5 WC

Die sehen auch alle so aus, wie ich mir eine Sicherung vorstelle: mit einem Kipphebelchen dran. Hebel nach oben: on, Hebel nach unten: off. ...Ok. Soweit so gut.

Dann gibt es noch welche, die heißen "Eltako". Z.B. "Eltako Flur" Hier geht's schon los....

Beispielbild: https://www.steckplatz.de/media/image/product/3434/lg/1-stk-stromstossschalter-s12-100-230v-21100030.jpg

...warum sind die jetzt anders als die anderen? Ich hab's versucht nachzulesen und versuche es jetzt mal mit meinen Worten wieder zu geben: Bei der klassischen Sicherung wird ein Schalter (an/ aus) abgesichert, mit dem Eltako ein Taster (Impuls), da z.B. im Flur mehrere Lichtschalter das gleiche Licht (ich glaube man sagt Feuerstelle) schalten. - Ist das korrekt? Oder kann mir das jemand besser erklären?

Da ich jetzt keinen Sicherungshebel mehr habe, an dem ich sehe, dass die Sicherung raus geflogen ist: Wie sehe ich dem Eltako an, dass er gerade "raus geflogen" ist?

So und dann gibt es aber auch noch FI Schalter, auf denen steht z.B.:

FI Erdgeschoss (1-5)

Hängt also das Erdgeschoss mit seinen 5 Sicherungen (Küche bis WC) zusätzlich noch an einem FI, der alle 5 Sicherungen abdeckt? Warum? Was macht ein FI, was eine normale Sicherung nicht macht?

Und zu guter Letzt ist da noch ein Rundsteuerempfänger... bitte was? Damit schaltet mein Stromanbieter irgend was bei mir ... aber was?

Es gibt übrigens 2 Strom-Zähler, einen für den Haushalt und einen für eine Wärmepumpe. Die haben aber jeweils nur ein Rädchen, können also nicht zwischen HT und NT wechseln. Also wofür der Rundsteuerempfänger?

Puh...

Also vielen Dank schon mal für die Beantwortung der vielen Fragen.

Viele Grüße

me.

Es ist nicht der FI Schutzschalter gemeint(weil dieser ja nicht überall verbaut ist), sondern z.B eine Schmelzsicherung, falls der Strom eines Elektrogerätes bei einem Fehler über die Erdung abfließen muss.

Ich bin neu eingezogen und habe im Keller (Einfamilienhaus BJ 1991) diesen Sicherungskasten und als Laie was Elektroinstallationen angeht ein paar Fragen dazu:

1. Sichert der FI das ganze Haus oder nur einen bestimmten Schaltkreis wie Bad ab? Kann man das anhand des Sicherungskastens erkennen? Ich nehme an den Testknopf (Schmale Taste mit Beschriftung "T") sollte man gelegentlich mal nutzen? Wozu ist die Sicherung rechts daneben mit der Aufschrift "ASS" gehört die zum FI?
2. Die drei Schraubsicherungen links sind vermutlich Vorsicherungen falls die Automaten nicht funktionieren sollten?
3. Es gibt für die Küche scheinbar keinen eigenen Stromkreis für einen Geschirrspüler oder ein Untertischgerät obwohl Warmwasser nicht zentral bereitet wird. Die Sicherung 1 (die nicht beschriftete) scheint für das ganze EG zu sein. Ist das nicht etwas ungewöhnlich für das Baujahr? In meiner alten Wohnung hatte ich sogar zwei extra 16A Sicherungen für die Küche für Geschirrspüler und Untertischgerät. Hier hängen derzeit beide Geräte am EG Stromkreis und ich habe extra eine Energieverteiler Steckerleiste gekauft die ggf. eines der Geräte abschaltet wenn zu viel gezogen wird.

Was passiert wenn im Sicherungskasten die Schütz Schalter nicht ordentlich festgeschraubt sind? Es war neulich ein Elektriker zur Überprüfung da und hatte die Schütz nachgezogen und gemeint, weil sie locker waren, das ich Glück gehabt hätte. Meine Frage nun was kann da etwa passieren ?

Hallo Leute habe ein großes Problem Der Lichtschalter im Kinderzimmer geht nicht mehr ..... Muss das Licht seid dem immer über den stromkasten ausmachen ( Sicherungskasten ) ... Ich habe den Schalter auch schon abgebaut und mal zur Überprüfung die beiden Kabel aneinander gehalten und da passiert auch nichts. ......normalerweise müsste es im Sicherungskasten klicken aber da passiert auch nichts. ..... (Habe nichts zum Durchmesser hier) Kann mir bitte einer helfen? Bin froh über jeden Guten Tipp Danke schon mal

Hallo.

Ich habe in meinem EFH eine Unterverteilung für den Keller, welche separat mit einem FI (40A, 30mA) versehen ist.

Parallel zu der Versorgung der Keller-UV gibt es noch die Versorgungsleitung für meine Garage, welche einen eigenen FI-Schalter besitzt.

Man kann also sagen, dass die UV´en für den Keller und Garage "gleichberechtigt" in installiert sind.

Sowohl die Keller- als auch die Garagenstromversorgung funktionieren ohne Probleme.

Da es ja angeraten wird, die FI-Schalter regelmäßig über den Test-Taster auszulösen, wird dies auch hin und wieder von mir gemacht:

Drücke ich jetzt den Auslösetaster für den Garagen-FI, löst der Keller-FI ebenfalls aus.

Andersherum ist dies nicht der Fall. Ich kann also den Keller-FI auslösen und der Garagen-FI springt nicht heraus.

Bei dem Keller-FI handelt es sich um einen von AEG, der Garagen-FI stammt von Hager. Beide haben einen Auslösestrom von 30mA.

Kann sich jemand erklären, warum dieses Phänomen auftritt?

MfG

Mirko