Das Filament wird durch ein Röhrchen geleitet, welches innen oft ein Teflonroh besitzt, die sogenannte Heat-Break, dann kommt das Hotend, welches dieses Rohr mit der Düse verbindet. Das Filament wird mit Kraft in die Düse gedrückt, dort verflüssigt und durch die wesentlich kleinere Düsenöffnung nach außen geführt. Dass dabei in der Düse Druck aufgenaut wird, sollte klar sein.
Texturierung ist keine kleine Aufgabe, die man hier so kurz erklärt und dann kannst Du es.
Die zahlreichen Youtube-Tutorials solltest Du schon verstehen, was besseres als Anleitung gibt es nicht.
Selbst wenn du im Clearnet auf eine solche Seite gestoßen wärest, es ist total unwahrscheinlich, dass das jemanden juckt. Du bist ja nicht alleine im Darknet unterwegs, viele schauen mal ein wenig, das alleine ist auch nicht illegal.
Ich war eine ganze Zeit im Darknet unterwegs, weil man mich dort verleumdet hatte, irgend so eine kranke Psychopathin, und so habe ich regelmäßig auf der heute stillgelegten Seite "Deutschland im Deep Web" gesurft und auch Beiträge gepostet, allerdings mit keinem Bezug zu Drogen oder Waffen.
Die Seite ist seit Monaten Offline, von den Behörden stillgelegt. Ich habe keine Post bekommen, denn ich habe mit meiner Anmeldung dort und meiner Recherche keinerlei Recht gebrochen.
Mach Dir keinen Kopf.
Ein bekannter von mir hatte jahrelang mit dem Modellfliegen aufgehört. Er war nur Segler geflogen, kaum Querruder-Erfahrungen.
Dann hat er sich einen Funjet gekauft (den Ultra gab es da noch nicht), und eine neue Anlage. Der erste Fug mit dem Teil war die Hölle für ihn, denn das Teil reagierte doch etewas giftig, die Ausschläge wohl zu heftig oder zu wenig Expo. Er hat das Teil dann aber doch in der Luft halten können, und auch ganz normal landen.
Hinterher hat er das ganz gut hingekriegt, aber der Funjet ist kein modell für die Ewigkeit, der gute Mann hatte glaub ich insgesamt vier Stück.
Allerdings war das Starten des Funjet immer so ein Ding. Das Teil dreht sich beim Starten durch das Gegendrehmoment des Propellers gerne schon mal auf den Rücken, man muss wirklich gut werfen können, am besten, man wirft das teil nicht selber.
Ob der Ultra einfacher zu starten ist, ich weiß es nicht.
Du solltest Dir erst einmal klar werden, was für ein Flugmodell Du willst und ob Du überhaupt schon mit so etwas fliegen kannst.
Ein solches Flugmodell ist nicht das Richtige für den EInstieg in die Modellfliegerei. Es ist eher was für Profis, und es geht je nach Größe und Antrieb mächtig ins Geld.
https://www.ebay.de/itm/PROMOTION-FLYFLY-HOBBY-Boeing-737-American-Airlines-ARF-FF-737WS-GALAXY-RC/122466833786?hash=item1c8397957a:g:gM4AAOSwjL5ZAd4u
Das ist ein Elektro-Impeller-Jet. Du benötigst noch zwei Motoren, die an die Impeller (in den Düsen) angebaut werden, plus zwei Regler mit 120Ampere, 14 Servos, die Fernsteueranlage, zwei Akkus mit 4500 mAh und 6 Zellen.
Das Teil hat 2m Spannweite, wiegt 12 Kilo. Damit darfst du nur auf einem zugelassenen Modellflugplatz fliegen, der so hohe Gewichte erlaubt. Du musst eine Befähigung für das Steuern des Modells nachweisen.
Die noch notwendigen Sachen kosten bestimmt noch mal so viel wie das Modell, aoslo hast du 2000 Euro in der Luft, und wenn es nicht klappt, in der Mülltonne.
Ein Kugellager hat die geringste Reibung, ein Planetengetriebe eine recht hohe.
Man kann in Sketchup Modelle erzeugen, die auch druckbar sind. Das erfordert aber einiges an Übung und eine Art der Konstruktion, die geschlossene Volumen erzeugt.
Ich arbreite z.B. häufig mit Blender, um 3D-Druckbare Modelle zu erzeugen, ist auch eigentich kein Programm dafür, aber es gibt Addons, die einem helfen, ein Modell auf druckbarkeit zu testen.
Es macht aber immer Sinn, mehrere Programme am Start zu haben, ich nutze für maßstabsgerechte Modelle meist Freecad, Blender für Flugmodelle und Figuren, die freie Formen benötigen.
Aber wie gesagt, keines der Programme kann den 3D-Drucker ansteuern oder Code für ihn produzieren, das macht der Slicer. Da gibt es als kostenlose Varianten Cura, Slic3r und KISSlicer, kostenpflichtig ist Simplify3D zu nennen.
Wieso überhaupt "mergen"? Du kannst auch mit F oder ALT-F diesen Kreis ausfüllen lassen. Dann alles selektieren im Edit-Mode und mit STRG-N die Normalen neu berechnen lassen.
Ich würde heute ein mainboard mit 400er-Chipsatz nehmen, da nicht den 470, sondern den 450. DIe ATX-Mainboar dunter 100€, da kommt man um MSI eigentllich nicht herum, die anderen hersteller legen etwas drauf, bei Gigabyte mindestens 118€.
Die MSI-Boartds mit dem 450er-Prozessor sind aber total neu, daher gibt es z.B. bei ALternate keine Bewertungen. Die älteren Boards mit 350er-Chipsatz haben aber alesammt gute Bewertungen.
na, von was denn? Spannungsregler auf dem Mond, oder im Rasierer?
Wenn die 231GB keine eigene Festplatte, sondern eine Partition sind (so dass C und D auf einer Festplatte liegen), so kannst Du mit einem Partitionierungs-Tool den Speicherplatz neu verteilen.
Für so etwas nutzt man dann eine Boot-CD (oder einen Boot-Stick), der z.B. das Tool gparted enthält. Damit kann man D kleiner machen und gleichzeitig C größer.
Unter https://gparted.org/
findet man das Tool und Anleitungen dazu, allerdings in enlischer Sprache. Es finden sich aber garantiert auch ANleitungen auf Youtube oder an anderen Stellen in deutscher Schriftform, einfach danach googeln.
Das Bild ist die Vorschau, nicht der Render.
Mal ne Frage, was für ne Platine setzen die jetzt ein? Immer noch das Gt 2560-Board?
Ich habe das ausgetauscht gegen eine Ramps-Arduino-Kombo, dann muss man zwar auch ne neue Firmware aufspielen, aber man hat nicht mehr diese blöden Mini-Sicherungen.
Es ist nicht gesagt, dass die Anschlüsse wirklich eigene Monitore treiben können. Vermutlich ist der Vga mit dem Laptop-Schirm intern verkoppelt.
Du solltest schon das Mainboard angeben, das Mainboard kann Ddr4-Speicher mit verschiedenen Geschwindigkeiten. Ich würde 2 Modula a 8 Gb empfehlen, beim von mir ausgesuchten Mainboard würde 3000er-Speicher passen. Ich habe ein Msi ausgesucht b350 irgendwas.
Ich schneide Videos mit Linux, und mindestens zwei der von mir genutzten Linux.Programme gibt es auch in kostenlosen WIndows-Versionen:
a.) KDEnlive
b.) Open Shot
Es gibt verschiedene Arten von 3D-Druckern. Die günstigen und gängigen arbeiten mit geschmolzenem Plastik, und da ist meist die Rillenstruktur zu sehen, oft auch noch durch technische Probleme (sogenanntes Z-Wobble) verstärkt. Man kann mit diesen Druckern schon qualitativ hochwertige Sachen drucken, aber vor allem eines: relativ stabile Sachen, so fern die Temperaturen der Umgebung nicht zu groß werden.
Andere Drucker nach der SLA-Methode arbeiten mit Epoxyd-Harzen, die durch Laser ausgehärtet werden. Die Material sind wesentlich teurer, altern und müssen ggf. entsorgt werden. Die Stabilität ist wesentlich schlechter. Aber die Oberflächenqualität kann deutlich besser sein.
Ich kann bei meinem 140-Euro-Ebay-Drucker ganz zufrieden mit der Druckqualität sein. Druckt man mit ABS statt PLA, so kann man mit Aceton eine Oberflächen-Glättung nachträglich erreichen. Aber auch bei PLA soll das mit Aceton funktionieren, aber wesentlich schlechter. Ich habe bislang nur mit PLA gedruckt, weil das Material am wenigstens stinkt beim Druck, ist fast unriechbar.
Wie viel geld will er denn unverschämterweise haben?
Die Abrundung ist einiges schwieriger als du dir das vorstellst. Du musst für alle acht Kanten "Bearbeitungswerkstücke" erzeugen, die aus einer Differenz eines Würfels und eines Cylinders bestehen. Der Würfel darf dabei nur zu einem viertel den Kreis des Cylinders abdecken. Diese Werkzeuge zeihst du dann von den Kanten ab. Das ist noch eine Menge translations und rotations, bis du alle Kanten erwischst mit den acht Kopien dieses Werkzeugs. Ich versuch mal eine Kante zu erzeugen und schreibe das als Kommentar rein.
Frage beim Hersteller. Wir wissen hier nicht, wie explizit beim Creality die Teflon-Röhre verlegt ist und ob die überhaupt befestigt werden muss
