Ich arbeite nicht gewerblich, sondern für meine Wohnung, meinen Job und Freunde. Wenn etwas gut ist, darf es auch was kosten. Zur Einordnung: Meine Paneelesäge z.B. ist eine Bosch GCM 12 SDE. Die Festool war mir zu teuer, aber 12 cm Eintauchtiefe und 40cm lange Schnitte sollten es schon sein ;-)

Ich steh aktuell vor der Aufgabe 10x9 Balken auf 8x8 Balken runter zu bekommen.

Aktuell hab ich es mit einem elektrischen Hobel probiert mehr als ein Parallelogramm bekomm ich nicht hin da ich mir beim "üben" schon 5 Meter unbrauchbar gemacht hab wird mir das zu kritisch.

Jetzt zu meiner frage da ich um ne abrichte und Dickenhobel eigentlich nicht vorbei kommen kann. Es gibt ja viele billige Maschinen aber da hat irgendwie niemand gute Erfahrungen gemacht daher hab ich mir gesagt für beide Maschinen(oder Kombi Gerät) ein Budget von etwas 1k. Welche Maschine währe gut geeignet kann auch gerne gebraucht sein obwohl ich nicht weis ob man diese alten gebrauchten Maschinen überhaupt noch sicher betreiben kann.

Ich hab mir einen elektrohobel gekauft(Makita dkp180z) weil ich eine flache Oberfläche brauche/ möchte. Jetzt hab ich allerdings das Problem das ich immer tiefer und tiefer komme. obwohl ich das ganze Gewicht hinten drauf hab.

Für schleifen währe mir das eine zu großer aufwand und weger dem staub eine riesen sauerrei.

Würdet ihr Schropphobel, Schlichthobel, Rauhbank, Doppelhobel verwenden oder Schropphobel, Rauhbank, Schlichthobel, Doppelhobel

Hallo,

Es gibt ja heut allerlei elektronische Holzbearbeitungsmaschinen, auch zum Hobeln. Was ich meine ist aber der klassische Handhobel (hoffe das heisst so).

Wird der noch beruflich verwendet?

Kann man mit einer Abrichte auf dicke hobeln oder brauche ich unbedingt einen Dickenhobel?

Hallo, wir haben eine Elektra Beckum H260m, seit gestern lässt sich der Dickentisch nicht mehr komplett von oben nach unten verstellen. Ab einem gewissen Punkt wird es schwergängig, bis gar nichts mehr geht...

Die Gewindestangen selbst haben keinen Schlag, was könnte sich verzogen oder verstellt haben, wofür sind die kleinen goldenen Plättchen mit den Madenschrauben? Kann man da was justieren, was kann man tun, damit der Dickentisch wieder läuft?

Hallo,

angenommen man hat nur 2 Böcke und keine Werkbank, ist es dann möglich sich mit Schraubzwingen etc ein Werkstück so einzuspannen, das man es hobeln kann und wenn ja wie würdet ihr einspannen?

Hallo,

Meine Frau möchte seit neustem alte Holzmöbel restaurieren. Unter anderem will Sie sich an Schränke und Tische schmeißen. Sie wollte sich einen Hobel kaufen um die Möbel entsprechend zu bearbeiten. Prinzipiell habe ich nichts gegen, aber macht eine günstigere Elektro Variante nicht mehr Sinn? Ich denke mir mal, das Gerät eignet sich besser, als ein altertümlicher Hobel.

Gibt es hier Erfahrung diesbezüglich? Lohnt sich so etwas? Welche Marke? Das Teil soll genutzt werden um ältere Holzstücke Plan zu kriegen ohne viel Aufwand bzw. um eine gewisse Schicht abzutragen, um sie wieder schöner zu machen.

Also Hobbybastler habe ich mir heute eine neuen Abrichte / Dickenhobel ( Einhell TH-SP 204) gekauft. Der Aufbau ging auch relativ mühelos, weil die meisten Teile schon vormontiert sind.

Nachdem das Teil eigentlich fertig ist für den Einsatz, habe ich mir das ganze mal genauer angesehen. Vor allem diesen Tisch, wo das zu bearbeitende Holz drauf liegt, bzw. entlang geführt wird.

Meine Frage: Ist es normal, das die eine Tischseite im leichten Winkel abfällt? (Siehe im Bilde links). Das ist die starre Seite. Die andere kann man ja einstellen, zwecks der Spantiefe. Wenn ja, wie führe ich mein Werkstück den Tisch entlang? Denn irgendwann muß ich ja zwangsweise mein Holz nach links kippen.

Bevor ich also lange rate, frage ich hier lieber. Vielleicht muss ich noch an der linken Seite was einstellen.

Hallo. Und zwar habe ich das Problem, dass ich das Holz nur sehr schwer über die Tische, besonders den Abnahmetisch, ziehen kann. Ich arbeite zwar schon mit engen, schnittfesten Handschuhen, aber dennoch bekomme ich das Holz nicht richtig geschoben. Wenn das Holz dann am Abschlag vorbei ist, kann ich es richtig greifen. Aber davor, wenn es noch voll am Abschlag anliegt, bekomme ich es kaum gezogen. Ich könnte es zwar auch von der anderen Seite schieben, aber ich muss ja den Druck auf den Abnahmetisch bringen, damit das Holz angerichtet wird.

Kann man also die Tische oder so irgendwie gleitfähig machen, ohne dass ein riesiger Fett- oder Ölfilm auf den Tischen ist?

Hallo. In der Werkstatt meines Opas steht eine alte Hobelmaschine (Abrichte mit integrierter Dickten-Hobelmaschine). Ich wollte sie jetzt mal wieder zum Laufen bringen. Im Netz habe ich mich schon drüber belesen, ebenso habe ich den Tischler-Lehrmeister unserer Firma gefragt. Der Abnahmetisch muss/sollte ja exakt auf gleicher Höhe mit den Messern stehen. Also wenn man auf dem Abnahmetisch ein glattgehobeltes Stück Holz auflegt und das über die Messerwelle ragt, sollte beim Drehen der Messerwelle mit den eingespannten Messern die Messer nur minimal das Holz berühren (?). Das habe ich gemacht. Nur leider habe ich ein Problem: Entweder steht der Tisch oder die Messerwelle nicht in Waage bzw. parallel zum jeweils anderen. Angenommen, die Messer haben einen Schneidenüberstand von 1,0 mm und auf der einen Seite des Abnahmetisches passt das, dass die Hobelmesser minimal an dem gehobelten Holz kratzen, dann ist es auf der anderen Seite nicht mehr so gut. Dort steht das Messer dann so, dass es an dem Holz sehr deutlich kratz (es würde schon etwa 1 mm Span abnehmen) - Der Schneidenüberstand beträgt wie gesagt 1,0 mm. Den Abnahmetisch (und auch den Annahmetisch) kann ich in der Höhe einstellen. Unter den jeweiligen Tischen ist eine Schraube, welche schräg nach oben geht und mit dem Tisch verbunden ist. Durch drehen dieser Schraube verstellt sich der Tisch hoch oder runter. Links und rechts hat jeder Tisch noch Führungsschienen, ebenfalls schräg nach oben. Jedoch ist immer noch das Problem, dass die Tische nicht parallel zur Messerwelle stehen - oder steht die Messerwelle schief? Ich habe bei beiden schon die Wasserwaage angehalten: Sie stehen beide nicht in Waage, was aber auch daran liegt, dass die Ganze Werkstatt (also das Fundament) nicht 100%ig in Waage steht. Aber mit der Wasserwaage auszurichten, bringt denke ich eh nichts. An den Enden jedes Tisches, die auf die Messerwelle zu zeigen, ist noch etwas angeschraubt. Es sind die (ich nenne sie mal so) "Finger-Einzug-Schutz"-Teile. Sie verlängern den Tisch obenrum so, dass der Tisch weiter an die Messerwelle herangeschoben werden kann. Sie besitzen die gleichen Rundungen wie die Messerwelle (im Bild blau eingefärbt). Sie kann man abschrauben. Jedoch sind manche schrauben schon so "heruntergeschliffen" durch das Holz, dass man mit einem Schraubendreher kaum noch halt hat. Diese Teile sind evtl. auch nicht 100%ig gerade. Jetzt zu meinen Fragen:

1. Sollte ich den Scheidenüberstand so einstellen, dass es gerade wird (also eben auf einer Seite 1,0 mm und auf der anderen Seite mehr (evtl. 2,0 mm), damit die Messer auf beiden Seiten des Abnahmetisches nur minimal an dem Holz kratzen)? Aber man sollte ja max. 1,1 mm nehmen

2. Kann ich den bzw. die Tische anders einstellen, damit sie in Waage (also parallel zur Messerwelle) stehen? Oder sollten die Tische eine gewisse Schrägung haben, damit man links eben mehr abnehmen kann als rechts?

Danke schön..

http://www.bgbau-medien.de/html/bausteine/b_129/b_129lg3.gif

Das tolle an diesem Hobel ist ja, dass der Käse hauchdünn abgeraspelt wird. Ich habe ihn leider noch nirgends zu kaufen gesehen. Muss ich dafür extra in einen Käsespezialladen gehen? Und was kostet dieser Hobel eigentlich? Ist er auch für andere Käsesorten einsetzbar?