Nagellack und gut ist.

Giebel

https://www.blinker.de/angelmethoden/angeln-allgemein/angeltipps/die-eher-gold-gefaerbte-karausche-und-der-eher-silbrige-giebel-sehen-sich-extrem-aehnlich-das-beste-unterscheidungsmerkmal-ist-die-rueckenflosse/

Werkseinstellung alles andere wird nix.

Giebel, sagt die KI.

1996 serielle Schnittstelle (RS-232) oder die Parallele Schnittstelle (Druckeranschluss) 

10 Jahre und länger.

Hardwareschaden.

Diese Regierung hat hoffentlich bald fertig, das geht uns überhaupt nichts an.

Trenne dich von dem Übel.

Kurz und knapp Ja, nein.

Bin seit 16 Jahren nur 4h am schlafen einfach belastend, bin Schichtarbeiter und habe viel Stress.

Nur zum installieren von Windows.

Beides Fake.

Das ist ein HP Rechner.

Das ist verdammt ärgerlich, und ich kann total verstehen, dass dir da erst mal das Herz in die Hose rutscht – besonders wenn gerade kein Budget für neue Hardware da ist. Atme erst mal tief durch. Der **Fehlercode 43** im Geräte-Manager ist ein echter Klassiker bei Grafikkarten. Er bedeutet schlichtweg, dass Windows die Karte blockiert hat, weil sie falsche oder unerwartete Daten zurückmeldet.

Das *kann* ein Hardwaredefekt sein, aber erstaunlich oft ist es einfach nur ein massives Treiber-Chaos oder ein kleiner Schluckauf im System. Da du die normale Neuinstallation schon versucht hast, müssen wir etwas gründlicher vorgehen.

Gehen wir die vielversprechendsten Schritte der Reihe nach durch – von kostenlos und einfach bis hin zu etwas Bastelarbeit.

## 1. Der "Hard Reset" (Oft ein kleines Wunder)

Manchmal verbleibt eine Fehlspannung auf dem Mainboard oder im Speicher der Grafikkarte, die den Fehler dauerhaft blockiert.

1. Fahre den PC komplett herunter.

2. Schalte das Netzteil hinten am PC aus (Kippschalter auf **0**) und **ziehe das Stromkabel komplett ab**.

3. Drücke nun den Einschaltknopf vorne am PC und halte ihn für **30 bis 60 Sekunden gedrückt**. (Das entlädt die restlichen Kondensatoren auf dem Mainboard).

4. Kabel wieder dran, Netzteil an und PC hochfahren. Schau nach, ob der Fehler im Geräte-Manager weg ist.

## 2. Radikaler Treiber-Reset mit DDU (Display Driver Uninstaller)

Wenn du den Treiber einfach so deinstallierst, lässt Windows oft Reste in der Registry zurück. Da deine GTX 680 schon etwas älter ist, verträgt sie sich manchmal nicht mit den neuesten Windows-Updates und alten Treiberresten.

1. Lade dir das kostenlose Tool **DDU (Display Driver Uninstaller)** herunter.

2. Lade dir vorab den passenden Treiber direkt von der NVIDIA-Website für die GTX 680 herunter (am besten eine stabile Version, es muss nicht der allerneueste sein, da die Karte ohnehin im Legacy-Support ist).

3. Trenne die Internetverbindung (wichtig, damit Windows beim Neustart nicht sofort wieder einen Standardtreiber ungefragt installiert!).

4. Starte Windows im **abgesicherten Modus**.

5. Öffne DDU, wähle "Grafikkarte" und "NVIDIA" und klicke auf **"Säubern und neustarten"**.

6. Nach dem Neustart (immer noch ohne Internet) installierst du den heruntergeladenen NVIDIA-Treiber komplett frisch. erst danach das Internet wieder einschalten.

## 3. Die Karte hat "Schlagseite" (Mechanische Prüfung)

Da der PC bisher super lief: Hast du ihn in letzter Zeit bewegt? Über die Jahre werden Grafikkarten durch die Hitze schwer und können sich minimal im PCIe-Steckplatz lockern (GPU Sag).

* **Prüfung:** Mach den PC auf (vorher Strom ab!). Ziehe die Stromstecker der Grafikkarte ab, löse die Schraube am Gehäuse und **nimm die GTX 680 einmal komplett aus dem Steckplatz**.

* Puste den Slot kurz aus, stecke die Karte wieder fest hinein (bis sie hörbar einrastet), schraube sie fest und stecke die Stromkabel (6-Pin/8-Pin) wieder bombenfest an.

## 4. Ein Blick auf das Alter der Karte (Hintergrundwissen)

Die GeForce GTX 680 kam 2012 auf den Markt. Sie hat dir also jahrelang treue Dienste geleistet, ist aber mittlerweile eine echte Seniorin unter den Grafikkarten.

Falls die Schritte oben gar nichts bringen, kann es leider sein, dass der Grafikchip oder der Videospeicher (VRAM) altersbedingt kalte Lötstellen entwickelt hat.

**Der absolute Notfall-Plan, falls sie defekt ist und absolut kein Geld da ist:**

* Schau nach, ob deine Prozessor-Einheit eine integrierte Grafikeinheit hat (dazu müsstest du das Monitorkabel oben am Mainboard statt unten an der Grafikkarte anschließen). Das reicht zwar nicht für anspruchsvolle Spiele, aber der PC läuft erst mal wieder für den Alltag, YouTube und Co., bis Ersatz da ist.

* Gebrauchte Ersatzkarten, die deiner GTX 680 ähneln oder sogar etwas schneller sind (z. B. eine GTX 960 oder GTX 1050 Ti), bekommt man auf Plattformen wie Kleinanzeigen oft schon für 20 bis 40 Euro hinterhergeworfen. Du musst also im schlimmsten Fall keinen komplett neuen PC kaufen!

Probier erst mal die Punkte 1 und 2 (den Hard Reset und die DDU-Reinigung). Lass hören, ob sich danach etwas im Ge

räte-Manager verändert hat!

Hallo! Das ist eine absolut verständliche Frage. Man möchte dem Partner das Gerät für Schnappschüsse oder zum Nachrichtenschreiben anvertrauen, aber sensible Daten wie Banking oder Zwei-Faktor-Authentifizierung verständlicherweise für sich behalten.

Die kurze Antwort lautet: **Direkt über den Fingerabdruck lässt sich der Zugriff standardmäßig nicht aufteilen.** Wenn ein Fingerabdruck im System hinterlegt ist, gilt das Gerät als "vollständig entsperrt".

Es gibt unter Android (speziell auf dem Pixel) aber zwei sehr gute Wege, um genau das zu erreichen, was du vorhast.

## Methode 1: Die "App-Sperre" nutzen (Der eleganteste Weg)

Seit **Android 15** besitzen Pixel-Smartphones ein integriertes Feature namens **"Privater Bereich" (Private Space)**. Damit kannst du sensible Apps in einen separaten, sperrbaren Ordner verbannen.

* **So funktioniert es:** Deine Partnerin scannt ihren Finger ein und kann das Handy ganz normal entsperren. Sie sieht alle Standard-Apps (Fotos, Messenger etc.).

* **Der Schutz:** Deine Banking-App und der MS Authenticator ziehst du in den "Privaten Bereich". Dieser Bereich wird mit einer **separaten PIN** geschützt, die nur du kennst. Ohne diese PIN sind die Apps für sie unsichtbar und blockiert.

**So richtest du es ein:**

1. Gehe in die **Einstellungen** -> **Sicherheit & Datenschutz**.

2. Scrolle nach unten zum Punkt **Privater Bereich** und richte ihn ein.

3. Wähle eine neue PIN (die sich von deiner normalen Handy-PIN unterscheidet).

4. Installiere oder verschiebe deine Banking-App und den Authenticator in diesen Bereich.

*(Sollte dein Pixel noch auf Android 14 oder älter laufen, gibt es diese Funktion noch nicht nativ. In dem Fall müsstest du auf eine zuverlässige Drittanbieter-App wie "Norton App Lock" oder "AppLock" aus dem Play Store zurückgreifen, die einzelne Apps per separater PIN sperrt).*

## Methode 2: Ein separates "Gäste-Profil" einrichten

Android besitzt eine hervorragende Mehrbenutzer-Funktion – ähnlich wie man es vom PC oder Laptop kennt.

* **So funktioniert es:** Du legst für deine Partnerin ein eigenes Profil oder ein "Gäste-Profil" an.

* **Der Schutz:** In diesem Profil hat sie Zugriff auf eine saubere Android-Oberfläche. Sie kann dort ihre eigenen Apps nutzen oder Fotos anschauen. Deine privaten Daten, Passwörter, die Banking-App und der Authenticator sind in deinem Hauptprofil absolut sicher und für sie nicht einsehbar.

**So richtest du es ein:**

1. Gehe in die **Einstellungen** -> **System** -> **Mehrere Nutzer**.

2. Aktiviere die Option und tippe auf **Nutzer hinzufügen** oder **Gast hinzufügen**.

3. Du kannst einstellen, ob der Gast auch telefonieren darf.

Der Wechsel geht ganz schnell über das Herunterziehen der Benachrichtigungsleiste und ein Tippen auf das Nutzersymbol.

### Zusammenfassung & Empfehlung

Wenn deine Partnerin deine Messenger-Verläufe (WhatsApp und Co.) sehen darf und es dir **nur** um Bank & Authenticator geht, ist der **Privat Bereich (Methode 1)** die beste Wahl. Ihr teilt euch ein System, aber das sensible Zeug ist verschlossen.

Möchtest du ihr lieber einen komplett eigenen Bereich geben, ohne dass sie deine privaten Chats sieht, wähle das **Gäste-Profil (Methode 2)**.

Welche der beiden Varianten würde am beste

n zu eurem Alltag passen?

Wird schwierig, eher nein.

WLAN, ok, dann nimm Kabel.

Kann nicht groß genug sein dazu noch eine Solarzelle.

AFERIY 1800W Tragbare Powerstation 1024Wh LiFePO4 – 1 Std. https://share.google/T4YyvmDYgn8Ng0s6Y

Das ist ein absolut klassischer, aber extrem nerviger Fehler: Der PC ist komplett „tot“, obwohl Strom anliegt (die RGB-Beleuchtung des Mainboards beweist, dass das Netzteil zumindest die 5V-Standby-Leitung versorgt).

Da du das Netzteil bereits überbrückt hast und die Lüfter dabei anlaufen, ist das Netzteil **nicht zwangsläufig fehlerfrei**, aber die Chancen stehen gut, dass es das Mainboard oder eine Schutzschaltung ist. Beim Überbrücken testest du nämlich nur, ob das Netzteil ohne Last anspringt – nicht, ob es unter Last die korrekten Spannungen auf allen Schienen (12\text{V}, 5\text{V}, 3.3\text{V}) liefert.

Hier ist der strategische Fahrplan, wie du den Fehler zwischen Netzteil (PSU) und Mainboard (MB) weiter einschränkst:

### 1. Der "Null-Methode" / Minimal-Konfiguration näherkommen

Du hast zwar schon Grafikkarte und RAM angefasst, aber bei High-End-Komponenten wie dem i9-13900K und einer RTX 4090 müssen wir noch radikaler vorgehen. Ziel ist es, einen Kurzschluss oder eine Überlastung durch Peripherie auszuschließen.

* **Alles abstecken:** Ziehe **alle** USB-Geräte, LAN-Kabel, Soundkabel und internen SATA-Festplatten/SSDs ab.

* **Grafikkarte komplett raus:** Die RTX 4090 zieht enorm viel Strom und blockiert bei Defekten manchmal den Bootvorgang komplett. Da dein i9-13900K eine integrierte Grafikeinheit (iGPU) hat, stecke den Monitor direkt an das Mainboard.

* **Nur ein RAM-Riegel:** Setze nur *einen* RAM-Riegel in den vom Handbuch empfohlenen Slot (meistens der **A2** – der zweite von links neben der CPU). Hilft das nicht, teste den anderen Riegel im selben Slot.

### 2. Reststrom-Reset (CMOS-Clear & Power-Cycle)

Manchmal verheddert sich das Mainboard in einem Schutzmodus oder das BIOS hat sich aufgehängt.

1. Netzteil-Schalter auf **0** (Aus) und Stromkabel ziehen.

2. Den Power-Knopf am Gehäuse für ca. 30 Sekunden gedrückt halten (das entlädt die Kondensatoren).

3. Die **CMOS-Batterie** (Knopfzelle) auf dem Mainboard für 5 Minuten entfernen oder die zwei Pins mit der Aufschrift „CLR_CMOS“ für ein paar Sekunden mit einem Schraubendreher überbrücken. (Dein ASUS-Board hat dafür oft auch einen "Clear CMOS"-Knopf an der Rückseite (I/O-Panel) – halte diesen bei ausgeschaltetem PC gedrückt).

4. Batterie wieder rein, Strom dran und testen.

### 3. Wie du das Netzteil vs. Mainboard isolierst

Da der Onboard-Powerknopf deines Z790-F ebenfalls keine Reaktion zeigt, können wir den Gehäuse-Schalter als Fehlerquelle schon fast ausschließen. Bleiben Mainboard und Netzteil:

#### Test A: Die "Power-Good"-Schiene (Indiz für Mainboard-Defekt)

Wenn du das Netzteil überbrückst (Pin 16 / Grün gegen Masse / Schwarz am 24-Pin-Stecker) und das Mainboard dabei **komplett angesteckt lässt** (Vorsicht: Nur für Erfahrene, besser ist es, das Netzteil isoliert zu testen): Wenn die Lüfter starten, das Board aber selbst mit dem Onboard-Button absolut kein Lebenszeichen (keine Diagnose-LEDs, kein Klacken) von sich gibt, hat meistens der Chipsatz oder die Spannungsversorgung des Mainboards (VRMs) einen weg. Das Board "erlaubt" dem Netzteil dann gar nicht erst, anzuspringen.

#### Test B: Der 12V-CPU-Schnittstellentest (Kurzschluss-Suche)

Oft fliegt die Schutzschaltung des Netzteils (OVP/SCP) sofort beim Einschalten raus, weil auf dem Board ein Kurzschluss vorliegt.

* Zieh die **8-Pin-EPS-Kabel** (oben links auf dem Mainboard, die für die CPU-Stromversorgung zuständig sind) komplett ab.

* Lass den großen 24-Pin-Stecker drin.

* Versuche den PC zu starten.

* **Ergebnis:** Wenn die Lüfter jetzt plötzlich kurz anlaufen (der PC wird natürlich nicht booten ohne CPU-Strom), liegt der Kurzschluss entweder in den Spannungswandlern der CPU auf dem Mainboard oder an der CPU selbst. Bleibt weiterhin alles tot, liegt der Fehler eher beim Hauptstromkreis des Boards oder dem Netzteil.

### Zusammenfassung & Wahrscheinlichkeit

Nach deiner Beschreibung (Freitag gezockt, Samstag tot, RGB leuchtet, Überbrücken klappt) teilt sich die Wahrscheinlichkeit meistens so auf:

| Komponente | Wahrscheinlichkeit | Symptom-Passung |

| :--- | :--- | :--- |

| **Mainboard (ASUS Z790)** | **~70%** | Der Start-Impuls wird nicht verarbeitet. Die 5V-Standby-Leitung (RGB) läuft, aber das Board schaltet die Hauptleitungen nicht frei. |

| **Netzteil (be quiet! 1200W)** | **~25%** | Es liefert zwar Standby-Strom und springt ohne Last an, bricht aber beim Schaltimpuls unter minimaler Last sofort zusammen. |

| **CPU (i9-13900K)** | **~5%** | Extrem selten, dass eine CPU dafür sorgt, dass gar nichts passiert, meistens gibt es dann zumindest Fehler-LEDs (Q-LEDs leuchten rot). |

**Nächster Schritt, wenn die Minimalkonfiguration versagt:**

Um absolute Gewissheit zu haben, kommst du um Kreuztests nicht herum. Am schnellsten geht das, indem du dir ein günstiges oder geliehenes Netzteil besorgst und nur den 24-Pin und die CPU-Kabel an dein Board hängst. Bleibt er damit auch tot, hat sich dein ASUS-Mainboard leider verabschiedet.