Die eigene Stromversorgung und damit auch Heizung, Warmwasser (beides über Wärmepumpen) und die Mobilität (e-Auto) wäre nach wie vor gesichert.

Grund: Wir verwenden in der Photovoltaikanlage Hybridinverter mit automatischer Netztrennung bei Netzausfall und können somit völlig autark unser Hausnetz betreiben.

Du kannst doch die (kostenfreien) Energien aus Sonne, Wind und Umgebungswärme (nahezu) uneingeschränkt nutzen. Die Sonne sendet derzeit etwa das 10.000fache der von Menschen direkt genutzten Energie zur Erde.

Die Maßnahmen um diese (Kosten)freien Energien zu nutzen sind:

• Photovoltaik (Stromerzeugung)
• Solarthermie (Brauchwärmeerzeugung)
• Windkraftanlagen (Stromerzeugung)
• Wärmepumpen (um die in der Umgebungswärme vorhandene Energie auf einen nutzbaren Level hoch zu pumpen) (Brauchwärmeerzeugung)

Solarladeregler werden in der Regel definiert über:

• (max)Eingangsspannung
• (max) Eingangsstrom
• Ausgangsspannung (Batterieladespannung)
• Ausgangsstrom

Von daher solltest Du die gewünschte Batteriespannung angeben.

Bei 3000W Panelleistung sollte die Batterie-Nennspannung zumindest 48V betragen, sonst wird der Ladestrom und damit die Leitungsquerschnitte zu groß. Selbst bei 48V hast Du noch einen Maximalstrom von ca. 60A.

Das könnte dann z.B. so etwas sein (aber Achtung Panel(String)spannung zu Eingangsspannung Laderegler beachten):

https://www.voelkner.de/products/1387809/Victron-Energy-Laderegler-MPPT-12-V-24-V-48V-70A.html?ref=43&utm_source=google&utm_medium=organic&utm_campaign=fpla&gclid=Cj0KCQjww4OMBhCUARIsAILndv5Akireax9oO0VYeLAqafnupNMEtlepDC1PT1CyWtvLUU1PN1oayfcaAuwWEALw_wcB

Je nach Anwendung könntest Du auch zwei kleinere Laderegler getrennt anfahren (auch hier maximale Stringspannung für den Regler beachten) und die Ausgänge parallel zur Batterie führen (Beispiel) zwei von dieser Sorte oder ähnliche verwenden:

https://vevor.de/products/esmart-3-mppt-solar-charger-solar-laderegler-40a-12v-24v-36v-48v-off-grid-lcd?gclid=Cj0KCQjww4OMBhCUARIsAILndv7RAjoH-eJljmBT05aeleDR-cqkjSO-BmhFEPVf4Y2AB9F-fDVLQ2saAkWUEALw_wcB:

Nun, das kommt wohl daher, dass die Fakten einfach gegen eigene Interessen stehen können.

Im einfachsten Fall ist das nur die eigene Bequemlichkeit, sonst sind es einfach massive wirtschaftliche Interessen. Dazu passt gut folgender Artikel:

https://www.spiegel.de/wissenschaft/mensch/klimawandel-der-oelkonzern-total-wusste-seit-1971-von-der-globalen-erwaermung-a-b31a50ef-1d28-4774-a0a3-ca70756c0b70#ref=rss

Du würdest in dem Fall idealerweise jeweils 2 Batterien von einem Typ mit zwei Batterien vom anderen Typ parallel schalten die so entstandenen zwei 4er Blöcke dann in Reihe schalten. Damit bleibst Du bei 24V und die Kapazität jedes 4er Blocks ist identisch.

Balancer machen hier nicht viel Sinn, da die jeweils parallelen 4er Blöcke sich automatisch balancen und sich die Innenwiderstände bei 2 solchen 4er Blöcken in Reihe eh kaum unterscheiden werden.

Wichtig, vor dem verschalten, sollten alle Batterien (einzeln) auf einen einheitlichen Ladezustand gebracht werden, das vermeidet (große) Ausgleichsströme bei der Parallelschaltung und stellt gleichzeitig sicher, dass die in Reihe geschaltenen 4er Blöcke keine (nennenswerten) Differenzen aufweisen.

Wir haben im Sommer auch einen zusätzlichen alten Kühlschrank in Betrieb, der nimmt sich tatsächlich auch so um die 2kWh/Tag.

Bei uns ist das nicht schlimm, da wir im Sommer ohnehin PV-Strom im Überfluss haben.

Ein COP- Wert über 4 ist da durchaus realistisch, siehe z.B.:

https://www.viessmann.de/de/wohngebaeude/waermepumpe/grosswaermepumpen/vitocal-350-g-pro.html

oder hier ein COP bis ca. 6, allerdings nur bis 60Grad Vorlauf:

https://www.viessmann.de/de/wohngebaeude/waermepumpe/grosswaermepumpen/vitocal-300-w-pro.html

Hier findest Du die passenden Hintergründe und Formeln zu Reibungsverlusten:

https://technikermathe.de/ph4-18-energieverlust-reibungsverlust

Du musst allerdings den Reibungskoeffizienten kennen.

Die meisten "Ladeziegel" (bei VW Alle) haben einen Thermosensor in dem Schukostecker.

Damit wird sichergestellt, dass sich der Schukostecker bzw. die entsprechende Dose bei schlechtem Kontakt nicht überhitzt, da der Ladestrom bei Temperaturerhöhung automatisch reduziert bzw. abgeschalten wird.

Nimmst Du nun ein gutes Verlängerungskabel, wird auf der Anschlussseite des Ladeziegels ohnehin nichts passieren und da wäre für alle Fälle noch der Thermosensor. Wenn Deine Steckdose aber von lausiger Qualität ist, gibt es zwischen Verlängerungskabel und Steckdose eine Temperaturerhöhung und keine thermische Überwachung, was im Einzelfall zur Überhitzung der Steckdose führen kann, denn der Thermosensor am anderen Ende des Verlängerungskabels merkt nichts von der Temperaturerhöhung an der Steckdose.

Also das primäre Problem ist nicht das Verlängerungskabel, dennoch sollte es ein wertiges sein, sondern der mögliche Übergang zwischen Steckdose und Verlängerungskabel. Also nach einer Stunde laden mal prüfen ob dieser Übergang unzulässig warm wird.

Richtig gute Hintergründ und Ausarbeitungen zum Thema gibt es z.b. bei:

Fraunhofer, Agora Energiewende, Unendlich viel Energie, Volker Quaschning, ...

Einige Beispiel-Links:

https://www.sonnenseite.com/de/zukunft/deutschland-lebt-und-wirtschaftet-klimaneutral-im-jahr-2045-ist-die-energiewende-umgesetzt/

https://www.agora-energiewende.de/die-energiewende/12-thesen-zur-energiewende/

https://www.volker-quaschning.de/publis/studien/sektorkopplung/index.php

https://www.ise.fraunhofer.de/de/veroeffentlichungen/studien/wege-zu-einem-klimaneutralen-energiesystem.html

Sehr im Detail, aber auf Photovoltaik und "Stromwende" bezogen, jedoch auch immer mit Blick auf die gesamte Energiewende:

https://www.ise.fraunhofer.de/content/dam/ise/de/documents/publications/studies/aktuelle-fakten-zur-photovoltaik-in-deutschland.pdf

Auch recht vielschichtig (auch die Mediensammlung anschauen):

https://www.unendlich-viel-energie.de/themen/gute-gruende

Du findest zu allen Themenbereichen genug im Netz, gerade bei den oben angegebenen Quellen (aber nicht nur dort).

Ich persönlich finde die technisch / wirtschaftliche Seite interessant.

Aber natürlich kann auch die politische Betrachtung interessant sein, gerade wenn man den Blick auch über Deutschland hinaus richtet. Spannend ist hier z.B. die Betrachtung der "Rechten" Europäischen Parteien, denn für die Einen ist das "Teufelszeug", für die Anderen der Heilbringer, weil das eigene Land mit Erneuerbaren unabhängig von Energieimporten aus Drittländern werden kann.

Normalerweise sollte diese Leistungssteigerung noch mit dem selben Kabelbaum möglich sein, zumal die Maximalleistung ja eher nicht dauerhaft abgerufen wird. Betroffen ist ohnehin nur das einzelne Kabel das die Batterie mit dem Motorcontroller verbindet, oft ist das eine (zwei) eigenständige Leitung(en).

Bei einem 48V System würdest Du ca. eine 25A Sicherung benötigen. (1000W/48V=20,8A).

Also kurz überprüfen, wie Dein Batterieausgang aktuell abgesichert ist.

Deine Batterie (Akku) muss die Leistung, bzw. damit den Strom, natürlich auch bereitstellen können.

Wenn Du in den Kart-Rennsport einsteigen willst, sind das z.B. typische Anlaufstellen:

https://www.adac-motorsport.de/adac-kart-clubsport

https://www.dmv-motorsport.de/kart

http://www.karthandel.com/rotax-max-challenge/

Falls es Indoor sein soll, bei der nächsten Kartbahn in der Nähe nachfragen.

Hier ein Beispiel aus dem Süden:

http://www.schwarzwald-cup.de/

Lagenergie (Potentielle Energie) Epot =m⋅g⋅h

Einheit: Joule (J) 1J =1Nm

m in kg in Deinem Fall 1500kg

g in N/kg = 9,81N/kg

h in m, in Deinem Fall 1000m

Also ergibt sich Epot = 1500kg * 9,81N/kg *1000m = .... Nm

Immer die Einheiten mitführen, gibt dann Hilfe ob das Ergebnis richtig sein kann.

Die Gefahr ist relativ gering.

Virtuelle Kraftwerke übernehmen immer mehr der "Regelleistung".

Heimspeicher und e-Autos können wesentliche Bestandteile virtueller Kraftwerke sein.

Sehr gut aufbereitet sind die verschiedene Fragen und Funktionsweisen virtueller Kraftwerke z.B. hier:

https://www.next-kraftwerke.de/

Schaue dort vor Allem im Blog, oder bei Wissen nach.

Zu den Plänen der Autoindustrie für Power to Grid Lösungen siehe z.B.:

https://efahrer.chip.de/news/neue-e-autos-von-vw-sollen-massenhaft-unser-stromnetz-stuetzen-so-gehts_104560

Autofahren ist (meist) Luxus und keine Notwendigkeit.

Warum soll sich Autofahren lohnen?

Wer bezahlt die Umwelt- und Gesundheitsschäden?

Wer Auto fahren muss (Vertreter, Taxifahrer,...) wird das auch in Zukunft bezahlt bekommen, dabei werden immer die Gesamtkosten (total cost of ownership) im Vordergrund stehen. Bei solchen Betrachtungen lohnt sich ein e-Auto schon heute.

Der Zuschuss für das e-Auto ist geregelt, die Fördertöpfe sind voll, wer also ein e-Auto für unter 40.000€ (Basispreis) kauft, bekommt auch immer den vollen Förderbetrag (6000+3000€ netto). Somit kostet dann z.B. ein neuer Dacia Spring ca. 11.000€, ein VW e-Up ca. 12.000-14.000€, ... Diese Fahrzeuge brauchen umgerechnet den Energieinhalt von 1-1,5L Diesel auf 100km.

Bei Photovoltaikanlagen unterscheidet man zunächst:

On Grid PV Anlagen (mit dem Versorgungsnetz verbundene Anlagen)

Off Grid PV Anlagen (Autark arbeitende Anlagen, ohne Verbindung zum Versorgungsnetz, meist kleinere Anlagen für Wochenendhäuser etc.)

https://www.photovoltaik.org/wissen/on-grid-und-off-grid

Hier verschiedene Erklärungen mit unterschiedlichen Schwerpunkten:

https://www.solaranlagen-portal.com/photovoltaik/basiswissen

https://de.wikipedia.org/wiki/Photovoltaik

https://www.solaranlage.com/photovoltaik/grundlagen.htmlhttps://www.energiespeicher-online.de/magazin/grundlagen-photovoltaik-alles-wichtige-zur-solarstrom-produktion

Hier die Funktion der Solarzelle selbst:

https://www.enbw.com/blog/energiewende/solarenergie/was-passiert-eigentlich-in-der-solarzelle/

https://www.youtube.com/watch?v=ZAuifLwGVlQ

Ist Dir klar über welche Summe Du redest?

Ein typischer Handyakku hat ca. 12Wh Energieinhalt (ca 3000mAh (3Ah)* 4,2V)

Mit Ladeverlusten also ca.15-20Wh pro Vollladung.

1kWh (1000Wh) kosten ca. 0,3€

Somit ergibt sich pro (Voll)Ladung:0,3€*20Wh/1000Wh = 0,006€ = 0,6Cent

Ob sich das lohnt zu diskutieren?

Wenn er einmal die Toilette benutzt, ist vermutlich der Preis für das verbrauchte Wasser / Abwasser höher.

Nein, das funktioniert nicht direkt über den Kreuzschalter, wenn Du direkt vom Kreuzschalter ausgehen willst.

Du musst dazu einen in der Kreuzschaltung verwendeten Wechselschalter mit dem Lampendraht verbinden. Das kann allerdings auch erfolgen, indem Du den Lampendraht aus einem der Wechselschalter über die Kreuzschalterdose ausschleifst.

Denn so wie Du schreibst, sind in der Kreuzschalterdose je 5 Drähte zu den Wechslern plus Lampendraht verfügbar.

Kreuzschaltung (Standarddarstellung):

Für Deine Anwendung müsste L vom Lampendraht über die Kreuzschalterdose ausgeschleift werden. Wenn vom Kreuzschalter zu jedem der Wechselschalter ein 5adriges Kabel geht, ist es sogar möglich L (Zuleitung muss dann allerdings in der Zuleitung zum Kreuzschalter vorhanden sein) in den einen Wechselschalter zu schleifen und in den Anderen den Lampendraht. Du wirst dazu allerdings eine tiefe Einbaudose benötigen, da sonst der Platz für die Verdrahtung nicht ausreicht.

Das hängt ganz stark von verschiedenen Faktoren ab, z.B.:

• Dämmung des Hauses
• Größe des Hauses in Relation zur Anzahl Bewohner
• Heizgewohnheiten
• Warmwasserverbrauch

Gehe mal von folgenden groben ca. Werten aus:

älteres schlecht gedämmtes Haus: Warmwasseranteil am Energiebedarf ca. 20-25%

neueres gut gedämmtes Haus: Warmwasseranteil am Energiebedarf ca. 25-35%

neues sehr gut gedämmtes Haus: Warmwasseranteil am Energiebedarf ca. 30-45%

Zu der angegebenen 219 Kette musst Du natürlich auch ein 219er Kettenblatt verwenden. Die gibt es allerdings erst so ab 60 Zähnen aufwärts. Diese Ketten werden im Zweitaktbereich (hohe Motordrehzahl, geringes Drehmoment) bei Direktantrieb eingesetzt. Beispiel für 219er Kettblatt (Kettenblattaufnahme passend zur Achse nicht vergessen):

https://cocolino-fashion-point.de/epages/70c2a22a-aa5e-4fa3-9f90-47183c3ceec2.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/70c2a22a-aa5e-4fa3-9f90-47183c3ceec2/Categories/219er_Ritzel__Ketten/219er_Kettenblaetter

Für Honda 4Takt Motoren, oder deren Derivate, sowie für e-Antriebe und Schalter werden üblicherweise 420er Ketten verwendet (niedrigere Drehzahl aber höheres Drehmoment). Die gibt es auch mit kleiner Zähnezahl, aber Ritzel und Kettenrad müssen natürlich für die selbe Kette ausgelegt sein. Hier Beispiel für Bezugsquelle (die haben auch die 219er):

https://www.keep-racing.de/antrieb/kettenbl-tter-ritzel/kettenrad-geteilt

Achtung: Die 219er und die 420er Kettenblätter haben unterschiedliche Aufnahmesysteme (bei der 420er sind die Systeme eine Einheit mit dem Zahnkranz).