Das helle ist übrigens Splintholz, welches man bei der Verarbeitung absägt, deswegen ist es sonst nirgends zu sehen. Das Splintholz ist weich, und das Kernholz (in deinem Fall rot) ist hart und wird je nach Holzart anders verwendet. Man kann anhand deiner Beschreibung nicht genau sagen, welche Art es ist, weil es mehr Bäume mit "hellem" Splint gibt. Ich tipp auf Lärche : heller Splint, Kernholz leicht rötlich-braun, der Kiefer ähnlich, aber scharf begrenztes Spätholz. Oder Kiefer: gelbbraunes Kernholz, welches braun bis rotbraun nachdunkelt. Splint ist heller als das gelbbraune Kernholz und bleibt auch unverändert.

Hallo, Acryl Farbe ist relativ elastisch und dadurch auch nicht so kratzfest. Sie ist ausserdem dick im Auftrag. Wird sie verdünnt, wirst du eh 2x auftragen müssen. Farbe mit Verdünnung (keine Ahnung, ob Bastellack mit Verdünnung ist) härtet stärker aus ist dadurch kratzfester. Lässt sich auch verdünnen. Am besten ist die Spritztechnik für das Auftragen der Farbe. Was ist mit Autolack? Der Auftrag im Spritzverfahren ist etwas schwieriger als pinseln (wegen des Verlaufens), sieht aber besser aus, wenn es richtig gemacht ist. Auf jeden Fall mit feinem Schleifpapier anschleifen so ab Korn 220. Klarlack darüber, ist immer noch eine gewisse Pufferzone für den Lack.

Vielleicht hat der Arzt was falsch gemacht und einen Nerv getroffen. Hake da mal nach, und Klagen.Sonst kann man die Innenseiten noch rasieren am Bein

Hallo, weiter geht es, zum Lackieren noch ein paar Sätze. Egal was du nimmst, es sollte alles grundiert werden, danach anschleifen und dann lackieren. Das "Lackieren" kann auch zweimal geschehen, wenn es erforderlich ist. MDF hat den Vorteil, das du die Kante profielieren kannst, wie du magst oder dir möglich ist. Die Kante muss eigentlich "abgesperrt" werden, bevor sie grundiert wird. Du kannst sie aber auch nur grundieren (mehrmaliger Auftrag) Die Kante ist sehr "durstig". Lass aber jedes mal die Farbe trocknen, sonst klappt das nicht. Vor dem Grundieren, sollte die Platte angeschliffen werden (120/150) vor dem Lack mit 220 anschleifen, so dass sie sich glatt anfühlt. Kanten müssen vorsichtiger geschliffen werden und die Kanten von der Kante muss mind. gebrochen werden, weil dort sonst kein Lack hält.Die Fläche am besten liegend streichen, so läuft die Farbe nicht runter. Lack ist natürlich, der zweikomponentige besser. In Acryl wirst du aber mehr Möglichkeiten mit der Farbkombination haben. Tipp: Am Ende immer Klarlack drüber, so kann man es gut putzen und die Farbe ist etwas geschützt. Du solltest die Rückseite auch behandeln (wirklich min. ein mal), weil die Platte sich sonst sehr gerne krümmst. Die Schraubenköpfe versenkt, kannst du überspachteln (z.B. Autospachtel)nach dem Trocknen und Planschleifen des gespachtelten, wird grundiert. Gutes Gelingen

Hallo, eigentlich ist es egal, was du an die Decke hängst, schwer ist in 2cm Stärke meist alles, es sei denn es ist hohl. Pappel Sperrholz ist leicht, doch in Dicke 20mm? Gibt es wohl nicht im Baumarkt. Ich denke, du willst die Platte "formen" und "designen", du wirst die Platte wohl abhängen müssen. Das einfachste ist, wenn du oben auf die Platte z.B. ein paar Dachlatten schraubst, evtl noch Leim vorher drunter, dann mind. sechs Löcher bohrst (von der Sichtseite in die "Blindseite") und das dann so an die Decke bohrst. Es müssen keine Dachlatten sein, es kann auch etwas dünneres sein, doch da sollten deine Kabel langlaufen können, evtl. brauchst du auch Platz für einen Trafo. Ist die Platte vier/rechteckig, dann setze gehobelte Latten min. 10 mm zurück versetzt vom Rand auf die Platte oben drauf, das ergibt eine Schattenfuge und sieht netter aus als ohne. Kann natürlich auch gepinselt werden. Viel Glück

Hallo, geht schon, die Tür muss nur Größer werden als das Loch ist. Ist sie gefälzt, dann sollte der Falz abgesägt werden. Achtung es könnten unten Nägel drin stecken. An den Seiten sollten jeweils in Längsrichtung zwei Streifen aufgeleimt werden. Am leichtesten ist eine Röhrenspanplatte. Sie sollte furniert sein, wenn die Tür furniert ist. Oder eben einen farbigen Akzent setzen. Um die Tür sollte ein U geleimt werden, d.h. Seite Oben Seite absägen. Oben muss nach Bedarf ein Stück angeleimt werden, welches auch kleiner sein kann als diese an den Seiten. Ist eure Tür eine Röhrenspan, dann ist es vielleicht machbar, eine andere Röhrenspan, also Loch an Loch dagegen zu leimen. "Dübel" - Stangen gibt es in verschiedenen Dicken, reicht dieses nicht aus, so gibt es noch dickere Geländerstangen (alles aus Holz).

Man kann sich auch selber ein "Körper" bauen, der Innen Glaswolle hat. Allerdings sind die Stücke nicht sehr breit. Vollspan ist schwer. Kann man aber mit Federn an die Tüt leimen, dazu muss man Nuten fräsen oder sägen. Bei einer Röhrenspan Tür sollte die Nut tiefer sein, weil es sonst nicht hält. Beschläge sind auch nicht günstig. Das machen erfordert Maschinen. Die Kanten müssen überfurniert werden, was man aber bügeln könnte (hält aber nicht so viel gut, bei Stößen. Ich glaube, wenn man eine geeignete Größe z.B. im Baumarkt findet, sage ich immer, dass selbermachen mit Material immer teurer wird und bei einem Nichtprofi meist aussieht wie eine Notlösung.

Viel Erfolg, bei welcher Entscheidung auch immer.

Hallo, sie können nicht schimmeln, da sie trocken lagern müssen. Ist es feucht, dann ist eine Decke auch idealer Wimmelplatz, also der Anfang einer Schimmelbildung ist die Decke. Lackierten Holzmöbeln macht das nichts, solange sie nicht nass werden. Mein Gesellenstück hat sowas überstanden. Die Folie hilft gut gegen Staub, was sinnvoll bei Polstermöbeln ist. Bei mir langte eine Decke, doch sehr staubig war das gute Stück danach...

Probier es mal mit schleifen und gleichzeitig saugen, wegen des Staubes. Glassplitter sind äußerst unangenehm. So ist die Kante nicht mehr so scharf.

Finden alle IKEA toll? Ich kann dir sagen, was gut bei IKEA ist. Du hast einen Raum, du suchst Möbel die da rein passen. Der eine Schrank ist zu groß, der andere zu niedrig usw. IKEA hat durch ein Baukastensystem Möglichkeiten, die sonst in Maßanfertigungen enden würden, und die sind bekanntlich teurer als IKEA. Für Kleinstwohnungen ist IKEA auch immer gut. Das ist keine Werbung, die Qualität ist nicht die Beste, doch man bekommt zum Teil Vollholz. Ich habe Deckenhohe Regalwände von IKEA, wo bekommt man die sonst her? War auch teuer, muss man mit Maßanfertigungen vergleichen.

Mit Kerzenwachs einreiben, dann ist es zwar rutschiger, aber es gibt keine Geräusche. Bestimmt ist es eh das Lattenrost, welches quischt. Betten knarren eher. An Verbindungen wist du das Knarren nicht beseitigen können, es sei denn es wird verleimt. Die Bettverbinder erlauben dem Holz ein wenig Spiel, also kann es knarren. Meins knarrt auch, bei mir ist es eine Metallstrebe unter dem Bett.

Hallo peintures, jeder Tischler denkt: Nein, bloß nicht so was tolles streichen. Ah, bloß keine Acryl Farbe, dann sieht der Schrank aus, wie aus den 60er und 70er Jahren. Mein Kirschschrank ist leider übergekleistert, von meinen Eltern und bekomm das erst mal ab. Abbeizen ist nicht gut für das Holz, gesundheitsschädlich und ne Menge Arbeit. Heißluftfön dauert noch länger, stinkt und man kratzt evtl. die Fläche an, verletzt sie sogar. Also gut, du bist kein Tischler und magst die Farbe nicht mehr (hinterher bereuen ist nicht gut) Da der Schrank geölt ist und das sehr schlecht abgeht, bei Furnier fast nicht möglich, besteht noch die Chance es zu wachsen. Je nachdem , man sieht noch etwas das Holz darunter. Weißwachs ist nett, doch am besten sieht es aus bei "gröberen" Oberflächen, weil das Weiße in die "Ritzen" geht. Ich würde es voher ausprobieren an einem ähnlich glatten Holzstück. Vielleicht vorher auch ölen. Vielleicht bespannst du die Türen mit Stoff, bis du das " Bräunliche" wieder magst. Vielleicht gibt es auch Spiegel, die man behutsam an den Türen befestigen kann, das Gewicht ist zu bedenken, das die Türen dann zu tragen haben. Oder ein großes dreigeteiltes Bild, deiner Wahl daran befestigen. Das alles läßt den Schrank in den Hintergrund treten und ist wechselbar im Anblick ohne Schichten aufzutragen. Ich hoffe, dir weiter geholfen zu haben und es noch nicht zu spät für das Möbel ist.

Hallo Flamel, ich rate dir auf jeden Fall die Tischkreissäge zu nehmen, wenn es eine große Tischlersäge ist und keine Hobby Tischsäge. Sie ist vielseitiger, du kannst lange Sachen allein sägen, weil Schiebetisch, du kannst mehr durchsägen ist besser Rückschlag gesichert durch Kante an Schiebetisch, du kannst exakt längs sägen, du kannst Nuten und Absetzen für Verbindungen, kannst gleiche Länge exakt sägen, durch Längenanschlag, es gibt große, kleine, feine, mittel und grobe Sägeblätter zu kaufen, schärfen geht öfter als bei Bandsäge. Das sind die Vorteile der großen Tischsäge, bei der kleinen Hobbysäge sieht das anders aus. Sie hat nicht soviel Power und schafft auch weniger.

Bandsäge, eine große Tischlerbandsäge, schafft besser hohe Sachen, aber nicht exakt gerade. Du kannst mit einem schmalen Blatt kurven Sägen (Stichsäge auch). Brennholz schneidet man eigentlich nicht mit der Bansäge, sie braucht zu lange, wird schneller stumpf, bei harzigen Holz, bei Hartholz brennt sie schneller (das Blatt wird heiß und bläulich, d.h. stumpf). Bei langen Sachen bist du zu zweit oder mit Hilfsrollbock am sägen.

Bei den zwei Tischlersägen nimmt die Kreissäge mehr Raum ein, ist die Bansäge groß und die Tischsäge klein, dann ist für Brennholz wohl die Bansäge geeigneter.

Sind Beide klein, dann ist immer die Tischsäge besser.

Ich hoffe, das hilft dir weiter.

Hallo johnvanagodt, das ist schwierig zu sägen. So wie du sagst, willst du das Brett hochkant aufsägen. Mit einmal sägen brauchst du ein riesen Sägeblatt (Stichsäge ist dazu nicht fähig). Das Brett wird sich beim Auftrennen krümmen und du brauchst Kraft um das Brett, gegen den Anschlag zu pressen (mit Schiebestock), welches sehr gefährlich sein kann, bei 24cm Höhe ist selbst bei der Bandsäge dieses nicht einfach oder nicht möglich. Baumarkt macht sowas gar nicht. Sägewerk könnte klappen, da kenn ich mich nicht so mit der Technik aus. Das Brett muß aber auf alle Fälle noch dickengehobelt werden, wenn sie gleich sein sollen. 22mm wird es nicht werden können. Frag in einer Schreinerei nach, ob sie dir das machen können. Viel Glück

Hallo redeundantwort, naja, ein wenig mehr Infos wären nicht schlecht. Einige Ideen von mir: Holz ist roh, jeder Kleber, der auch fur Kunststoff ist. Tipp: schleif die laminierte Unterseite an, so ist die Oberfläche rauher und größer. Soll das eine Art Bilderrahmen sein, du kannst auch Fotokleber nehmen, denn du hängst ja sicherlich nichts daran. Fotokleber gehen auch bei lackiertem Holz. Bei Kleber auf solches, ist das Anrauhen mit Schleifpapier besser. Ob Pattex oder Uhu, du musst Druck anfwenden. Bei Pattex reicht eine Leiste, die mit Druck rübergeschoben wird. Bei Uhu irgendwas scheres, welches die Fläche abdeckt und dabei ruhig eine Stunde so lassen.

Hallo Rajaxx, man packt eine Menge Teile aus, die sortiert werden müssen. Manche Unterschiede sieht man nur an den Unterschiedlichen Löchern oder der Beschichtung. Nach Aufbauanleitung klappt das schon, ist aber sehr Zeitaufwendig. Sollte was fehlen, muss man wieder zu IKEA, die aber daraus kein Problem machen. Ein wenig Werkzeug ist auch von Nöten, Wie Hammer und Schraubendreher.