Meines Erachtens sollte dieser Barcode trotz des kleinen Kratzers noch lesbar sein.

Es handelt sich hier um einen 1-dimensionalen Barcode, entscheidend ist also die Breite der Striche und der Abstand dazwischen.
Das kann man über/unter der Beschädigung noch problemlos über die ganze Breite erfassen.

Das kommt auf den jeweiligen Lötkolben bzw. die Lötstation an und ist dort meistens in der Beschreibung oder den technischen Daten angegeben.

Meine Lötstation hat einen 70W-Lötkolben und kommt bis auf 450°C.

Warum willst du das denn wissen, wenn ich fragen darf?
Beim Löten ist heißer nicht unbedingt gleich besser, gerade im Bereich des Elektroniklötens.

Das ist jetzt eher ein Gedanke als eine fertige Lösung, aber trotzdem:

PCs können teilweise übers Netzwerk per "Wake on LAN" hochgefahren werden.
Nun könnte man ja vielleicht irgendwie über ein VPN ins Netzwerk (Fritzbox?) und dann per Kommando den PC hochfahren.

Gehen da ein brauner und zwei schwarze Drähte zu dem Lichtschalter?

Dann ist er Teil einer Wechselschaltung, es gibt also noch einen zweiten Lichtschalter.
Um den Shelly so wie auf dem "Schaltplan" anschließen zu können müsste man den anderen Schalter stilllegen und ausfindig machen, wo die Leuchte und wo die Zuleitung hinkommen und das entsprechend durchbrücken.

Wenn man übrigens keine Ahnung davon hat, ist es bei der Elektrik meist besser die Finger davon zu lassen (sagt auch die NAV).

Da du mit dem Schalter so nichts anfangen konntest, möchte ich dir hier auch keine Messungen unter Spannung vorschlagen um die entsprechenden Adern zu identifizieren. Lass das lieber einen Fachmann machen.

Ohne weitere Infos ist es gar nicht so einfach, dir da zu helfen.

Der Bewegungsmelder ist separat, also nicht in der Leuchte eingebaut?
Oder ist es eine Leuchte mit Bewegungsmelder?

Je nach dem brauchst du dann halt eine entsprechende neue Leuchte, wenn dir die aktuelle nicht gefällt.

Je nach dem, was für ein BWM wo und wie installiert ist, kann man da eventuell einen EnOcean-Schaltaktor dazwischenschalten (sowas hier).
Dann kannst du einen batterielosen Funktaster an die Wand schrauben/kleben um das Licht auf Dauer-Ein zu schalten.

Wenn du aber keine Ahnung von Elektrik hast, solltest du das lieber einem Elektroinstallationsbetrieb überlassen.

Die Logitech MX Keys mag ich persönlich ganz gerne.
Für mich hat sie einen angenehmen Druckpunkt und Tastenhub.

Ich bin mir nicht sicher, ob ich dich richtig verstanden habe.

Die komplette Klemmleiste (Klemmleistenbezeichnung) heißt in diesem Fall X2. Die einzelnen Klemmen sind dann fortlaufend nummeriert mit X2/1, X2/2, X2/3 und so weiter.

Ich finde diese Schreibweise mit dem Schrägstrich etwas ungewöhnlich, ich kenne es eher mit X2.1, X2.2, X2.3 und so weiter.

Jein.

Die Anzahl an FAX, die ich versendet habe, kann ich an einer Hand abzählen; das ist auch schon eine Weile her...

Arbeitet ihr noch mit FAX-Geräten?

Nein, nicht wirklich.

Allerdings habe ich die Fritz!Box entsprechend konfiguriert, sodass ich FAX-Nachrichten empfangen kann.

Das eine ist die Netzwerkinfrastruktur, das andere die Telefonanlage.

Wenn du an den Orten für die Telefone Netzwerkdosen hast, die irgendwie z.B. zu einer Fritzbox zusammenlaufen, musst du dort nur noch die IP-Telefone einrichten.

Willst du besonders viele Telefone (z.B. in einer Geschäftsumgebung), dann brauchst du eventuell eine eigene Telefonanlage. Da ist die Einrichtung dann etwas komplexer, aber auch machbar.

Was hast du denn genau vor (Anzahl Nebenstellen, vorhandene Infrastruktur,…)?

Dem Foto nach könnte man die Lötstellen der Buchse in der Leuchte vermutlich prüfen und ggf. nachbessern. Das Problem könnte auch in der Buchse oder am Stecker/Kabel liegen, aber auch da könnte man wahrscheinlich was machen.
Gibt es bei dir in der Nähe zufälligerweise ein Repair-Cafe?

Ich würde mich mal bei Theben umschauen, die haben sowohl mechanische Zeitschaltuhren (geben minimal Geräusche von sich), als auch elektronische/digitale Zeitschaltuhren im Sortiment.

Das wäre mir so nicht bekannt, man bräuchte dazu auch eine 6-adrige Leitung und irgendwelche Verbidnungsstellen dazwischen um die "Y-Stellen" herzustellen.

Es gibt allerdings die Variante mit einem Schuko-Stecker und 2 Kaltgeräte-Steckern:
https://www.conrad.de/de/p/sygonix-sy-5178378-kaltgeraete-y-kabel-schwarz-2-m-2589189.html?utm_source=google&utm_medium=organic&utm_campaign=shopping

Auch da hast du aber einen recht klobigen Verteiler dran...

Ich persönlich würde wohl 2 separate Kabel verwenden und die irgendwie bündeln.
Entweder mit Spiralband, Kabelstrumpf oder Kabelschlauch (Helawrap).

Hauptsächlich aus Gewohnheit.
Seit meinem ersten iPod touch bin ich mit der Bedienung und den Funktionen von iOS vertraut und komme damit gut zurecht.

Ich kaufe inzwischen aber keine neuen Geräte mehr, die sind mir viel zu teuer; dann lieber ein älteres aufbereitetes Modell.

Ob ich mir als "Daily Driver" wieder ein iPhone holen würde weiß ich auch noch nicht, es gibt auch andere für mich interessante Geräte (Gigaset und Fairphone sind mir z.B. recht sympathisch).

Allerdings passt dann auch das Drum-Herum mit iCloud etc. nicht mehr...

Das sieht für mich sehr nach einem Niedervolt-System mit G4-Sockeln aus.

Da gibt es zum Beispiel die Osram Halostar-Serie.

Optimalerweise achtest du noch auf die Bauform und Leistung (Watt-Zahl) der verbauten Lämpchen (steht hoffentlich auf der Seite drauf), damit sie gleich hell sind und ähnlich aussehen.
Zu dunkel ist nix, zu hell aber auch nicht (Blendung).

Zur Sicherheit kannst du auch mal ein Lämpchen rausziehen, die Stifte müssen einen Abstand von 4mm haben.

Die hier hätten 10W:
https://www.reichelt.de/halogenlampe-g4-halostar-10-w-130-lm-2800-k-dimmbar-2er-halostar-10w-2er-p248655.html?&trstct=pos_3&nbc=1

Es gibt aber viele verschiedene:
https://www.reichelt.de/index.html?ACTION=446&LA=0&nbc=1&q=halostar%20g4

Ja, es gibt auch billigere NoName-Lämpchen; ich habe aber die Erfahrung gemacht, dass die teilweise recht schnell verenden, während die Osram länger halten.

Da müsste die VDE 0250 gelten, demnach wäre es so:

N - genormte Leitung
HX - Halogenfreie Werkstoffe
MH - Anschlussleitung, mittlere mechanische Beanspruchung

Über die verwendeten Werkstoffe findest du Infos in den Datenblättern der Hersteller:
https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/db/HELUKABEL_M53300_DE.pdf

kann ich ihn dann auch erst einmal mit dem LAN-Kabel betreiben bis der Glasfaseranschluß tatsächlich verlegt ist?

Zunächst einmal kommt von Seiten der Telekom kein LAN, sondern ein DSL-Anschluss. Um damit z.B. eine Fritzbox 5590 Fiber versorgen zu können, müsste man noch ein entspechendes VDSL-Modem (oder was halt bei dir ankommt) dazwischenschalten und einrichten.

Ich würde mir an deiner Stelle einen gebrauchten Router als Übergangslösung besorgen.

Es scheint irgendeine Steuerung oder zumindest ein Bedienteil für etwas zu sein.

HMI ist eine Abkürzung für "Human Machine Interface", also sinngemäß Bedienteil, falls das gemeint ist.

Du kannst ja mal schauen, ob du noch Dinge findest, die irgendwie dazu passen könnten (Stecker, Bauform,...).

Welchen neuen günstigen Thermostat soll ich kaufen (Ich brauche höchsten Tag/Nacht Temperatur mit Zeiteinstellungen, Keinen Smarten Schnick-schnack)?

Prinzipiell brauchst du also wieder einen Uhrenthermostat.
Es gibt von Eberle hier eine Vergleichsliste, schau mal auf Seite 10.
Das Uhrenmodul gibt es auch als einzelnes Ersatzteil, kostet ca. 70€.

Muss man da irgendwie auf die Kompatibilität mit der Gas-Therme achten? Ich "kenne" nur den Unterschied (An/Aus) Schalt-Steuerung vs Widerstands-Steuerung (NTC/PTC)

Laut deiner Anleitung wird ein potenzialfreier Schaltkontakt benötigt.
Darauf musst du bei der Auswahl des Uhrenthermostats achten.

Woher weiß ich welche Anschlüsse ich dann wie am neuen Gerät anschließen muss?

Am besten wäre es, die Aderfarben an der Anschlussklemme in der Therme ausfindig zu machen.
Zur Klemmenbezeichnung im bestehenden Uhrenthermostat finde ich leider nichts und Vermutungen sind hier leider nicht genug.

Man muss hier zwischen Null-Leiter und Neutralleiter differenzieren.
Hier scheint es noch eine klassische Nullung zu geben, d.h. Grüngelb ist hoffentlich der PEN-Leiter.

Eventuell besteht aber ja die Möglichkeit, nur das Uhrenmodul zu ersetzen.

Prinzipiell darf man als elektrotechnischer Laie nicht an elektrischen Anlagen arbeiten (NAV), worunter auch dieser Austausch fallen würde.
Inwiefern hier noch Vorgaben wegen der Gastherme dazukommen kann ich nicht sagen.

Mein lieblings-Windows ist zwar immer noch Windows 7, allerdings ist es vermutlich keine so gute Idee, eine Win7-Installation heute noch ins Internet zu hängen.

Win10 und Win11 finde ich ähnlich bescheiden.
Ständig ist irgendwas mit Microsoft-Konto, regelmäßig kommt irgendeine überflüssige Meldung, MS-Bloatware (Office, Skype,...) ab Werk vorinstalliert aber nicht aktiviert, die Einstellungen sind unübersichtlich und unvollständig,...

Empfehlen würde ich vermutlich Windows 11, damit man sich nicht gleich wieder auf die nächst schlechtere Windows-Version umstellen muss wenn der Support ausläuft.

Zunächst einmal wäre es sinnvoll, den Router aus- und wieder einzustecken.

Bringt das keinen Erfolg, könnte man sich auf der Nutzeroberfläche des Routers anmelden um zu sehen, was er so treibt. Oft verraten auch die LEDs des Routers etwas.

Bekommt der Router keine Verbindung, alle Kabel sind aber angeschlossen und der Router läuft, dann wäre eine Störungsmeldung bei eurem Internetanbieter sinnvoll, entweder Online oder per Hotline.

Bei der Telekom wird man in der Hotline nach Angabe der betroffenen Festnetznummer bei einer bekannten Störung automatisch informiert. Außerdem kann bei der Online-Störungsmeldung auch eine Leitungsüberprüfung bis zu eurer Telefondose durchgeführt werden - vollautomatisch.