Wenn es geht, die Zuleitung der Heizung zu einer Schlange verlängern oder eine zusätzlich Sockelheizleiste an der Aussenwand anbringen. Dann ist Dämmung überflüssig. Bild hänge ich an. Slbstbaumöglichkeiten unter Korad Fischer Strahlungsheizung und im Blog Fachwerk mit Erfahrungen. Eine andere Möglichkeit ist; gegenüber der Außenwand einen Elekroheizkörper -aber nur als Strahlungheizung - anbringen und den einschalten, wenn Du auch wirklich da bist.

und auch eine Gute Möglichkeit ist der Anstrich mit TKM (Thermokeramische Membrantechnolagie) Kannst Du auch googeln.

Da brauchst keine Fenster auszutauschen. Achte lieber auf die Vorlauftemperaturen zur Heizung. Je niedriger die sind, je besser. mit wenigen Handgriffen kriegt man die runter. Z. B. einem Schein-Kachelofen, eine Sockelheizung sebst gebaut oder mit Wand/ Deckenehizsystemen.

Vieles kann man selbst machen. Die Strahlungsheizung spart 30% Energie, Dämmung und neue Fenster sind dann überflüssig , weil die Wände die Strahlung reflektieren. Sogar Einfachverglasung reicht dann aus. Das kennt man von den Gärtnern. Die Sonne schickt die Wärme rein und das dünne Glas läßt sie nicht mehr raus.

Im Moment habe ich keine Zeit. Komm als Freund rüber, dann kann ich Dir viele Infos nachliefern. Du wirst die Ölkosten um 40 - 60% senken können. Ich habe eine Luft/Wasserwärmepumpe von Alpha - innotec. Das System ist gut, aber heute weiß ich, wo ich bessere für den halben Preis bekomme und wo vor allen dingen ein Service erreichbar ist. Das ist bei mir seit nun 4 Monaten das Problem! Nachdem ich die Bezeichnung Alpha-inkompetenz verwende, gibt es wenigsten eine Antwort auf meine Serviceanfrage, auch wenn es eine Strafandrohung ist..

positive Komentare lesen und die leider negativen übersehen. Nach Deinem Beschrieb tippe ich auf ein Probleme mit dem Thermostat und da eine Leidensgenossin schon mal mit Draufkloppen Erfolg hatte. würde ich das auch mal probieeren. Früher haben die Uhrmacher ja auch oft die Uhren durch blasen repariert. Im zwieten Anlauf würde ich den Thermostatkopf abschrauben und den Stifft bewegen, aber eine Zange dabei mit ein Enig Tesafilm oder Gummi schützen, damit der strift nicht zerkratzt wird und dann ers rechnt nicht mehr geht.

Der Weg muss dann zur Heizanlage führen und den Wasserstand anschauen. Dazu gibt es schon sovile Antworten, die Du oft unter "Verwandte Fragen" und oft dann findest, wenn Du auf ein Profil eines Guten Rat - Gebers gehst..

Oft ist auch das ausdehngefäß defekt, was ich aber nach Deiner Schilderung nicht vermute.

Weil man eine Zeitlang davon ausging, mit der größeren Oberfläche eine bessere Leistung zu erzielen. Jetzt begreift man langsam, dass eine glatte Oberfläche die bessere Lösung ist. Die geriffelten Heizkörper erhöhen durch die Verwirbelungen den Konvektionsanteil zum Nachteil des infraroten Strahlungsanteiles, was zu einer nachteiligen Änderung des Komforts führt. Die Heizkosten werden höher und die Staub und Allergen-Belastung ebenfalls. Unter Strahlungswärme findest Du hunderte Seiten, die die Begründung liefern.

Schlechte Lösung für 180m²! Nibe hat z. B. ein solches Gerät. Rechne mal mit ca. 7.000,- für das Gerät, 3.000,- den Einbau und dann noch die Schadstoffschleudern - die Rohrleitungen. Die kosten dann auch noch mal um 5.000,- € und Einbau. Nicht zu vergessen die Wartungskosten für Filter und Rohrreinigung. Die Abluft wird über einen Wärmetauscher runter gekühlt und dann bleibt nur noch ein Rest Abwärme, die Du zur Wärmepumpe nutzen kannst. Die Lüftungsrohre brauchen noch Schalldämpfer.

Alternative: Ein Wohnraumlüftungsgrät für zwei Tausend und die Rohre und zusätzlich eine Wärmepumpe für Heizung und Warmwasser. Luft /Luft ist auch nicht das Gelbe vom Ei. Aus der mühsam erwärmten Luft wird durch die Wände die Energie entzogen und möglicherweise die Wände durchfeuchtet.

Besser: Air-heater, das sind rein Solar betriebene Lüftungsanlagen, die nur ein Loch in der Wand benötigen. In diesen Geräten ist auch noch ein Wärmetauscher und über Solar wird im Winter die Luft vorgeheizt. Es reicht auch als Übergangsheizung. Zwei solcher Geräte kosten kaum über 1.000,- € und haben nicht die Virenbrutstätten der Rohre. Aber selbst das brauchst Du nicht, wenn Du richtig heizst. Eine Strahlungsheizung braucht kaum Wärmedämmung. Die wände geben die Wärme in den Raum ab, die Lufttemperatur kann gegenüber Fussbodenheizung um 3 - 4 °C niedriger sein. 1°C = ca. 6% Energieeinsparung. Dann reicht eine Wärmepumpe Luft/Wasser oder mit Erdwärme. Eine Klimadecke mit Erdwärme ist ein Komforterlebnis. Wohltuende Wärme wie z. B. in der Sonne oder einer Infrarotkabine. Statt einen Kältevorhang vor den Wänden und Fenstern spenden diese wohltuende Wärme. Die Heizung kann mit unter 30°C betrieben werden, das ist wiederum ideal für Wärmepumpen. Eine Luftwasser-Wärmepumpe kostet - wenn man gut hinschaut, in bester Qualität um die 3.000,-€ und mit einen Wasserspeicher für Warmwasser und Heizung, um die 5.000,- €. Mit einer reversiblen Wärmepumpe kannst Du auch noch im Sommer sanft die Hitze entziehen. Die Strahlung schickt die Wärme von oben nach unten in den Raum. Die Wärme-Strahlen werden dann reflektiert und erreichen in Lichtgeschwindigkeit jede Ecke im Raum. Im Sommer transportiert die Luft die Hitze nach oben und die Decke absorbiert sie. Sie sorgt aber auch für eine Wärmeverteilung, wenn z. B. Südzimmer durch Fenster zu warm werden und die Nordzimmer zu kühl sind.

Mit einer Erd-Wärmeanlage = Sole-Wasser-Wärmepumpe benötigst Du z. B. Erdwärmekörbe oder legst Dir ein paar Absorber in Deinen Kanalanschluss. Da holst Du für wenig Geld viel Leistung raus. V orgefertigte Elemente gibt es in der Schweiz.

Im Sommer kühlst Du mit den Erdwärmekörben z. B. Betatherm und im Winter hast Du eine schon vorgewärmte Erde und zusätzlich holst Du eine Menge aus Deinem Abwasser (Ist ja auch Badewasser dabei..) und wenn der Anschluss nicht gebraucht wird, kommt Erdwärme dazu und die Luft aus dem Hauptkanal.

Ein paar Solarpaneelen Thermisch, können die Anlage ergänzen. Aber es mus gerechnet werden, ob sich das noch lohnt. Alternativ Hybrid-Anlagen, also mit Strom und Warmwasser - man muss dann schon genau rechnen. Denn mit einer Erdwärme-Pumpe sparst Du um die 80% der üblichen Heizkosten: COP 4,7 = bei B0/W35. Aber Du brauchst keine W35 = 35°C Heizungstemperatur.. und die Erdwärmepuschst Du ja auch mit dem Kanal auf über B0 = 0°C Erdwärme. Mit der Solaranbindung kommst Du schon bei einer Luft-Wasserwärmpumpe in diese Bereiche, die sonst um die COP 3, 6 bringt.

Grobe Kalkulation: Material: Wärmepumpe und Boiler ca. 5.000,- €, Deckenheizung im Altbau ca. 50,- €/m² und Du brauchst wahrscheinlich nur 75 - 80 % Belegung der Decken. = ca. 180 x 80% x 50= ca. 7.000,- €, Im Neubau ist sie viel günstiger und man könnte zusätzlich noch eine Bauteilaktivierung machen. Energiekörbe um die 750,- € /STück Für vielleicht 2 Körbe 1. 500,- €. Ein wenig Mehrkosten für eine größere Abwasser(Kanal)leitung und für z. B. 200 m Kollektorleitung a' 1, - € PEX-Rohr. Dann brachst Du noch eine Edestahlauskleidung für die Kanalrohrsole und ein wenig Beton. Mit den Energiekörben kannste Dir auch noch die Sickerschächte für das Regenwasser einsparen, dann werden die noch effektiver.. Statt der Belüftungsanlage schneidest Du aus den Fenstern oben Teile der Gummilippe weg.. Eine Beratung kostet nur ein Bruchteil der Einsparungen. Übrigens bei einer Sammelbestellung von 5 Wärmepumpen bekommt unser Verein 30%, die wir größtenteils an unser Mitgleider weitergeben. Bei Interesse kannst Du die Freundschaftsfunktion nutzen.

Kaltwerden lassen, dann platzt er ab - mit Plastikspatel nachhelfen oder im Gegenteil, mit einen Heißluftgebläse - Föhn oder auch Dampfbügeleisen erhitzen und mit saugfähigem Tuch abtupfen..

je nach Größe wpürde ich mit 7.000,- 10.000,- für das Material kalkulieren. Dazu wirst Du unbedingt eine Verschattung brauchen. Die kann zwischen dem Glas liegen (Dreischeiben-Verglasung oder per dimmbarem Glas erfolgen. Das dimmbare Glas braucht wenig Energie, ist aber dafür ohne Mechanik wie die Verschattungen.

Mit einer solchen Gaube kannst Du Energie gewinnen! Der Fensterhersteller Internorm hat kürzlich eine Studie herausgegeben, nach der mit geeigneten Verglasungen Passivhausstandart erreicht wird.

Wir haben übrigens ein Glasdach - wollten ein Kunstatelier dort haben. Jetzt ist es unser Hauptaufenthaltsraum und das Atelier im geplanten Wohnzimmer. Es ist traumhaft unter dem Dach!!!

Ökodomo hat verschiedene Hausbausysteme, die jedoch alle auch Vorteile haben. Zum Einen bekommst Du ein Massivhaus mit hohen Dämmwerten und trotzdem Speicherfähigkeiten von mehr als einem Tag. Zum Anderen bauen sie mit Flächenheizungen in dem Fall Wandheizungen, die aufgrund der Strahlung jedem anderen Heizsystem überlegen sind. Diese Art der Heizung benötigt allerdings nicht die aufwändige Dämmung und so wirst Du günstig bauen, wenn die EnEV einhalten möchtest. Vorteil bei der Fertigbauweise ist: in 5 Tagen steht das Haus.

Alternativen sind die verschiedenen Ziegelfertighäuser oder Ziegelteilfertighäuser sowie die massiven Sandwichbauweisen in Holz oder Beton. Für Selbstbauer ist der Luftporenleichtbeton eine schnelle und günstige Lösung. Es gibt eine massive Wand, die schnell in der Großflächenschalung gegossen ist und die Luftporenbildner sparen viel teures Material. Das gilt auch für das Füllmaterial bei den Schallungssystemen von Ökodomo oder greencode. Allerdings gefällt mit die Polystyroldämmung nicht mehr --- obwohl ich jahrelang damit gebaut habe. Heute würde ich nur mit Holz oder mit Luftporenlehm oder Luftporenbeton bauen bzw. mit Mineraldämmplatten aus dem Luftporen-Zement-Sand-Wassergemisch.

Die Kunststoff- und Juckdämmungen wird überflüssig, seitdem zunehmend Fussbodenheizung auf Strahlungsheizung umgestellt wird. Beides wird zu Sondermüll bei der Entsorgung und beides ist "Brand"-gefährlich.

Mein letztes Haus habe ich 2007 fertiggestellt. Seitdem hat es Quantensprünge auf dem Energiesektor gegeben und vieles, was bis dahin gelehrt wurde, wird jetzt als Augenwischerei und Fehlinformation entlarvt. Also nicht nur das haus sehen, sondern alle Komponenten vergleichen und notfalls selbst konfigurieren.

Ökodomo ist sicher einer der besten Anbieter, aber andere Mütter haben auch schöne Töchter und mit genauem Hinschauen kann man viele Tausender an Baukosten sparen und viele Hunderter an Unterhaltskosten.

Vielleicht können wir uns weiterhin austauschen, denn unser Verein ist auch in der Entwicklung und benötigt Inputs ebenso wie Kritik. Aktive Mitglieder habe keine Kosten. Wenn Du als Freund rüberkommst, gebe ich Dir unseren Skype-Namen oder unsere Kontaktdaten.

Suche unter Nachtabsenkung Ersparnis o. ä. bei Google oder fachwerk.Nachtabsenkung soll keinen strom sparen, sondern die Energiekosten um 10% steigern. Fahr lieber mit Deiner Heizung insgesamt um wenige °C zurück, solange Du Dich wohl fühlst. 1 °C gesenkte Rautemperatur soll 6% Energie sparen.. Das lese ich überall und kann es nicht prüfen..

Google auch einmal bei Konrad Fischer Heizung, Nachtabsenkung, Kosteneinsparung Nachtabsenkung. Du findest dort sicher wieitere Infos.

Mit einer Dämmstoffschüttung geht das auch Super. es sindStyroporkügelschen, die gebunden werden mit wenig wasser oder Marke z. B. Perlite. auch Liapor oder Bimms oder Vulkanasche (Tuff) kann man hernehmen. Die gibt es auch bitumengebunden. Also zuerst einmal eine Folie oder ein Wachspapier auf das alte Holz, dann die Schüttung, wnn Du vorher ein paar Ausgleichleisten anheftest, die Du nachher entfernst, tust Du Dich leichter. Ich würde mit dafür ein paar dünne Dachlatten von ca. einem Meter zurecht legen und ein Paar Nägel reinschlagen, die vielleicht 1- 1,5 cm länger sind, zum anheften. Alternative: auf einem geraden Brett /Spanplattenstreifen oder Schichtholz- eine gerade Leiste aufschrauben. Die rechts und links verlegt, vielleicht auch drei Stück, dann kannst Du diese AUF einen Schüttungsstreifen ausrichten und die Felder dazwischen füllen und mit eine rechts und links ausgeklinkten Latte sauber abziehen. Ausklinken, dass die Lehre genau so hoch aufliegst, dass die Unterkante die endgültige Oberfläche der Schüttung errreicht. eine Trittschällschüttung reicht für den Trittschallschutz. Eine Wärmedämmung kannst Du noch drauflegen.

Eine Holzbalkendecke könnte dann noch Schwitzwasser ansammeln. Wärmeenergie wird mit der Luft immer in Richtung der Kälte transportiert. Sollte das der Fall sein, empfiiehlt sich eine Dampfsperre bei der Dämmung, in Richtung des zu erwartenden Wärmeflusses. Noch etwas: in die Schüttung lassen sich auch fehlende Rohre für Heizung, Wasserleitung oder E-Leerrohre unterbringen.

Bei den Antworten sitimmt Einiges nicht! So ist nach der Energiesparverordnung dämmen überhaupft nicht Pflicht. Niemand kann zu einer unsinnigen Massnahme gezwungen werden! Das sind Fassadendämmungen! Die Energiesparverordnung lässt Ausnahmen ausdrücklich zu und jeder Architekt, der gegen die Wirtschaftlichkeit verstößt, geht ein Prozessrisiko ein.

Der liebe Eckbert hat zwar eine zweitgute Lösung und recht mit dem Sondermüll Styropor aber mit einer gescheiten Heizung entstehen die Probleme nicht, auch nicht der Bedarf an Dämmung - Stichwort Strahlungsheizung oder Hüllflächentemperierung. Wir sind ein Verein und geben gerne - für Sie kostenlos - ein paar Infos weiter. feh-energie@aon.at

Ich würde mir eine z. B. Wärmepumpe an die Wandnageln und eine Deckenheizung z. B. Klimasan oder eine Sockelheizleistenheizung einbauen. Das gilt für neubau und Sanierung. Die Fassadendämmung wurde in den USA. schon in der Zwischenzeit verboten und viele Architektenverbände in Deutschland gehen dagegen vor- weil sie eher schadet als nutzt. Es wurde soviel Geld für Förderungen und Dämmungen ausgegeben und der Energiebedarf rür Heizungen ist gestiegen statt gesunken.

Glaube keinem Politiker, denke selbst nach und informiere Dich. Wir machen auch Energieausweise und stellen fest, das auch das Quatsch aber oft Pflicht ist. Eine Fassadendämmung rechnet sich frühestens in 60 Jahren (Amortisation) bis dahin ist sie schon dreimal abgesoffen oder runtergefault und genutzt hat sie nur dem Verkäufer.

und für 40,- €uro gibt es kein Gerüst, die Dämmung, der Kleber ein gescheiter Verputz, der eine Stärke hat, die auch die Temperaturschwankungen abfedert, Anschlussschienen, Dübel usw. Bei 150,- € liegt man da schon eher inkl. der Arbeit richtig.

Wasser absperren und den ganzen Behälter drehen. Die Flachen haben einen Gewindeanschluss, den man mit Schraubenschlüssel oder Rohrzange auch an der Überwurfmutter lösen kann. Möglichst alle Ventile schließen und den Stronm (Pumpe) abstellen. einen Eimer drunter und schnell arbeiten.

Dann wieder Wasser auffüllen und entluften. Kommt anfangs stinkendes schwarzes Wasser,dann deutet das auf Korrosion hin, durch verschiedene Metalle. Das gibt dann Ablagerungen in der Heizung und den Rohren. Dann würde ich alles Wasser ablassen und möglichst mit Impuls-Druck spülen lassen. Vielleich sogar mit einem Ablagerungslösungsmittel.Anschließend dem Wasser ein Zusatzmittel zufügen, das die Rohre beschichtet. Eine Reparatur ist immer die Chance für eine gute Prüfung. Für weitere Fragen findest Du sicher den Zugang zu meinen Daten.