Mischmasch aus Alten (ohne PE) & Neuen (mit PE) Leitungen + Bewegungsmelder + Schalter + mehrere Lampen !?!?

Das wird schwierig für Jemanden der sich beim Abbauen keine Fotos oder Notizen gemacht hat.

Auch mit Sachverstand und deinen Bildern kann man auf Anhieb nicht erkennen, was da wie zusammengeschlossen ist/war. D.h. alles durchmessen und mit Sachverstand und nach aktuellen Vorschriften (grün/gelb = PE = "Erde", muss immer verdrahtet/gebrückt bleiben, bei dir baumeln bereits schon 2 lose PE Kabelenden rum! Pfusch !)

Mein Vorschlag:

Suche jemanden (Freund, Nachbar, Bekannte,...) vor Ort, der Sachverstand hat (ggf. Elektriker beauftragen). Sage im: "Bewegungsmelder + Schalter + mehrere Lampen verdrahten", dann weiß er was zu tun ist und wie aufwendig das werden wird.

Viel Erfolg!

Auf der Abschirmung (Gewinde der Kabelanschlussdose) darf überhaupt keine Spannung ggü. Erde sein.

Denn eine Kabelabschluss muss am Übergabepunkt (im Keller) geredet sein. Das nennt man Potentialausgleich. Dazu wird eine Erdungskabel (grün/gelb dickerer Draht) vom Übergabepunkt und Kabelanschlussverstärker zur Potentialausgleichschiene gelegt.

Hier auch diskutiert und sehr gut erklärt:

https://forum.vodafone.de/t5/Archiv-Kabel/Kein-Kabelanschluss-ohne-Erdung/td-p/1753084

Wenn die Abschirmung (im Keller) jedoch ordentlich geerdet ist und die Seele des Koaxialkabel (=Innenleiter) auf 240V liegt, so ist

• entweder der TV (oder anderes ans Kabelnetz angeschlossenes Gerät) defekt
• oder der Kabelanschlussverstärker (im Keller) defekt

Die verdächtigen Geräte (TV , Kabelrouter, ...) mal vom Kabelnetz trennen und prüfen wo die Spannung herkommt. Dort ist dann der Fehler zu suchen.

Hoffentlich ist das Messgerät geeignet (zulässig) und zeigt kein Unfug an, um diese vermeintliche 240V zu messen. Eine geringe (harmlose) Spannung kommt gelegentlich vor, da häufig schutzisoliert Geräte eine EMV-Schutz besitzen, die diese harmlose Spannung zwangsläufig erzeugen. Unter Last, mit den Fingern belastet, bricht die Spannung dann ein. Also ein minimaler erträglicher Strom durch den Körper ist zulässig, wenn die Geräte sonst fehlerfrei sind.

PS:

Beachte, auch die vermeintliche "Erde" (PE) an einer Steckdose (als zweier Pol der Messung) kann natürlich defekt sein.

Viel Erfolg!

Beschäftige dich mit den T-FlipFlop (Toggle-Flip-Flop https://www.elektronik-kompendium.de/sites/dig/0210033.htm )

oder Frequenzteiler, denn jeder Frequenzteiler ist eigentlich auch eine Art Stromstoß-Schalter. Denn ein Frequenzteiler teilt 2 Impulse in 1 Impuls, somit wechselt der Ausgang (=eine LED) nur bei jedem zweiten Impuls (=dein Taster).

Ein universellen Zähler bis 10 ist das kostengünstige CMOS-IC 4017. Der 4017 kann zwar bis 10 Zählen, jedoch kann man über den Anschluss MR (Master Reset Pin-15) die Zählung auch nur 9 oder noch weniger... bis 2 (für deinen Fall) laufen lassen.

Hier wird der 4017 sehr gut (auch mit 9V Batterie) gut erklärt. (s.u.)

Er könnte also auch 10 LEDs einzeln mit einem einzigen Taster "durchschalten". Du benötigst es nur für 1 LED, somit wird der Anschluss MR (Pin 15) mit dem Q2(Pin 4) verbunden. Fertig ist der Zähler bis 2 (=Stromstossschalter mit 2 Zuständen AN/AUS an Q1).

Benötigte Bauteile:

• 9V Batterien
• 4017 (z.B. der CD4017)
• 2 Widerstände
• 1 LED
• Taste
• + (Kondensatoren ca. 1nF ... 10nF oder ähnlich für die Endprellung der Taste).

Hier der Link mit ausführlicher Beschreibung:

http://www.dieelektronikerseite.de/Elements/4017%20-%20Der%20besondere%20Zaehler.htm

Hier ein 4017 CMOS IC: Der CD4017

https://www.reichelt.de/de/de/shop/produkt/counter_5-stage_3_18_v_dil-16-216643

Viel Erfolg!

Dann stecke ich das Lan Kabel ein und es passiert nix. Kein Umschalten auf Ethernet etc. 

Da fehlen gewiss die Chipsatz Treiber des Mainboard für dein OS (vermutlich Win 11 nachträglich installiert?).

Ich würde auf jeden Fall die aktuellen Chipsatz Treiber genau zu deinem Modell von ASUS für Windows 11 (hoffentlich gibt welche, evtl. die von Win 10 benutzen) herunterladen und installieren.

Denn die Umschaltung von WLAN auf LAN ist ein Zeichen dafür, dass da was im Argen ist. Evtl. fehlen auch die USB-Treiber für den verbauten USB-Controller des Mainboard.

Ich vermute also ein unvollständiger Umstieg oder Neuinstallation von Windows 11 war/ist die Ursache.

Wenn du die passenden Chipsatz Treiber (zum Mainboard) nicht installierst, so werden weitere OnBoard Komponenten nicht ordentlich funktioniert (Sound/Audio Card, Bluetooth, USB-Geräte, usw. ). Denn ohne exakt passende Treiber, werden nur Standard Treiber von Windows genutzt, die häufig nicht alle Fähigkeiten der verbauten OnBoard Hardware ausnutzt.

Viel Erfolg!

PE nicht anschließen ist grob fahrlässig und kann im Fehlerfall gefährlich sein! Da vermute kein Fehler im Netzteil ist, hast du Glück gehabt! Bitte sorgfältiger arbeiten!

Diese gemessene 117V ist die Spannung welche die zwei Y-Kondensatoren (wie ein kapazitiver Spannungsteiler = grob 238V/2=117V ) im Netzteil bildet. Das Gehäuse ist häufig mit Minus (=Masse) verbunden. Diese 2 Y-Kondensatoren sind in der EU wegen EMV-Schutz (=unerwünschte Funkstörungen vermeiden) vorgeschrieben.

Diesen Strom(-schlag, eher leichtes Kribbeln) den du verspürst, ist für den Menschen noch erträglich, und somit zulässig! Ist hingegen der PE ordentlich angeschlossen, so liegt keine Spannung am Gehäuse.

Sei froh, - das Netzteil hat somit eine Funkentstörung, also gewiss auch ein CE-Zeichen (zulässige für den Betrieb in Europa).

Dieser geringe Strom ist unbedenklich, denn du schreibst selber

Es hat wirklich nur kurz gekribbelt und mir geht’s gut.

Ein ordentlichen kräftigen Stromschlag verspürt man auch noch mehrere Minuten später, und du würdest es nicht mehr mit kribbeln beschreiben, sondern es eher als Schmerzen beschreiben.

PS:

Hier in Wikipedia ist mehr dazu erklärt (für Experten):

https://de.wikipedia.org/wiki/Entst%C3%B6rkondensator

Viel Erfolg!

Die gelegentliche Funkenbildung, beim Einstecken des Ladeadapter in die Steckdose, ist ganz normal bei diesen Schaltnetzteilen. Je nach Zufall, ob das Einstecken nahe dem Maximum der Sinuswelle (Hausstromnetz ist 230V~ Wechselspannung) passiert, ist der Funke größer, beim Minimum entsteht kein Funke.

Dein leichter Stromschlag liegt an den Y-Kondensatoren im Ladegerät, welche an der USB-Abschirmung (=Masse=Minus) angeschlossen sind. Diese Kondensatoren sind in der EU wegen EMV-Schutz (=unerwünschte Funkstörungen vermeiden) vorgeschrieben.

Diesen Strom(-schlag, eher leichtes Kribbeln) den du verspürst, ist für den Menschen erträglich, und somit zulässig!

Sei froh, - das Ladegerät hat somit eine Funkentstörung, also gewiss auch ein CE-Zeichen (zulässige für den Betrieb in Europa).

PS:

Hier in Wikipedia ist mehr dazu erklärt (für Experten):

https://de.wikipedia.org/wiki/Entst%C3%B6rkondensator

Viel Erfolg!

Schon bemerkt?

Deine Bilder zeigen nicht nur normal Dioden, sondern auch Z-Dioden.

Z-Dioden sind wie normale Dioden, jedoch haben die Z-Dioden zusätzlich in Sperrrichtung eine feste Durchbruchspannung. Diese Z-Spannung ist je nach Modell der Z-Diode eine nahezu konstante Spannung, daher werden Z-Dioden typischerweise (in Sperrrichtung betrieben) für das Erzeugen einer festen (Referenz-) Spannung genutzt. Oder auch um Spannung zu begrenzen.

Hier sind Dioden und auch Z-Dioden gut erklärt, lesen und verstehen musst du schon selber:

https://www.elektronik-kompendium.de/sites/bau/0201113.htm

Viel Erfolg!

Liegt es jetzt daran das die Alle das selbe WLAN Namen und Passwort haben

Ja, das ist sehr wahrscheinlich das Problem.

Wenn man mehrere WLAN-Zugänge aufbaut, so kann man nur bei meshfähigen Systemen (alle Geräte vom selben Hersteller) identische WLAN-Namen(SSID) + Passworte vergeben. Sind es verschiedene Hersteller, so sollte man verschiedene SSID's vergeben, sonst gibts Probleme wie du bemerkt hast.

Es gibt die Regel "Weniger ist mehr" im WLAN. Das bedeutet jeder zusätzliche WLAN-Repeater ist schädlich für die Stabilität.

Also alle unnötigen WLAN-Repeater außer Betrieb nehmen, dann wird es besser.

Optimal wäre nur das WLAN vom Speedport zu benutzen, diese Konstellation muss dann störungsfrei funktionieren. Dann nur noch tatsächlich erfolgreiche Repeater einschalten. Gibt es dann Ausfälle ist diese Konstellation/Konfiguration schädlich oder falsch.

Insgesamt 4 WLAN-Zugänge ist übertrieben viel, vor allem wenn diese drahtlos als Repeater und nicht kabelgebunden als Accesspoint eingerichtet sind.

Gundsätzliches:

Repeater verstärken niemals das Internet, sie sorgen nur für größere Reichweite um unversorgte Bereiche der Wohnung zu versorgen, und das auf Kosten der Stabilität.

Ohne Repeater ist immer besser, bei Signalstärke 50% (2 von 4 Strichen) ist ein Repeater nicht erforderlich, er stört mehr als er Nutzen bringt.

Fazit:

Überdenke die Anzahl der Repeater und reduzierte diese Anzahl auf das unbedingt nötige. Und verschiedene SSID's bei verschiedenen Herstellern ist Pflicht.

Viel Erfolg!

Die FritzBox zeigt dir 1150 MBit/s, somit ist bis zur FritzBox 6660 alles ok.

Der Rest deines Netzwerk ist in deiner Verantwortung, also deine Entscheidung welche Technik du da einsetzt. LAN-Kabel ist da die richtige Wahl.

Anspruchsvolle 1000 MBit/s mit drahtlosen WLAN, erfordert anspruchsvolle WLAN-Empfänger und exzellenten WLAN-Empfangssignal. Hast du diese Geräte und super WLAN-Signale ?

Prüfe die technischen Daten deiner benutzten WLAN Empfänger, ob die überhaupt wifi 6 (bzw. Wifi 5) mit mehreren WLAN-Streams (mindestens 2x2, besser 3x3) beherrschten.

Die FritzBox 6660 kann es! https://www.router-faq.de/?id=fbinfo&hwf=fb6660cable#fb6660cable

Der Unterschied zwischen Brutto und Netto (=Nutzdatenrate) sollte dir auch bewusst sein. Hier sind die maximal erreichbaren Nutzdatenraten, je nach Wifi Standard und Anzahl Antennen (=Streams, der Empfänger) aufgelistet (Tabelle ganz unten):

https://fritz.com/service/wissensdatenbank/dok/FRITZ-Box-6660-Cable/3539_Welche-WLAN-Geschwindigkeiten-konnen-mit-FRITZ-Box-erreicht-werden/

Viel Erfolg!

Der Router verliert doch definitiv die DSL-Verbindung.

Das ist also die Leitung (=DSL-Kabel) die im DSL-Anschluss des Router zur Telefondose (TAE-Dose) führt.

Vorschlag:

1. Unbedingt dieses DSL-Kabel zwischen Wanddose und Router auf festen Sitz prüfen. Es darf nicht wackeln oder locker sein. Der Stecker in der Steckbuchse (DSL) am Router muss einrasten (Es macht Click).
2. Wenn irgendwelche Powerline dLAN-Adapter (das ist LAN-Verbindungen über das Hausstromnetz) benutzt werden, diese dann unbedingt alle ausstecken, und prüfen ob es dann keine Ausfälle mehr gibt. Denn Powerline Adapter stören immer eine DSL-Verbindung, manchmal nur gering manchmal ist die Störung so stark (z.B. bei Downloads über Powerline) das die DSL-Verbindung aufgrund dieser Powerline-Störungen die Synchronisation verliert, folge ist Totalausfall der Internetverbindung (wie bei dir im Protokoll zu erkennen ist).
3. Sonst den DSL-Anbieter kontaktieren, die können auch diese DSL-Problem verursachen.

Es gibt Lösungen/Vorgehensweisungen (Update, Positionierung, ...) für Powerline um, diese Situation zu lindern. Das beste ist in diesem Fall Powerline nicht betreiben, sondern LAN-Kabel zu verlegen ODER zur Not auf drahtlosen WLAN, statt Powerline zu wechseln.

Viel Erfolg!

Das sind vermutlich Foliensteckverbinder, nennt man auch FFC/FPC-Steckverbinder.

Das wird schwierig, da genau den passenden zu finden, da diese sehr häufig Sonderanfertigungen für die Hersteller von derartigen Geräten sind.

Such mit Google nach

FFC/FPC-Steckverbinder

oder

FFC FPC connector

Und achte auf die Merkmale Bauart, Rastermaß und Polzahl.

Hier sind ein paar:

https://www.reichelt.de/de/de/shop/kategorie/ffc_fpc_steckverbinder-9790

https://www.hirose.com/de/product/category/FPC-FFC#

und hier ca. 9400 verschiedene:

https://www.mouser.de/c/connectors/ffc-fpc/ffc-fpc-connectors/

Sind es hingegen andere Steckverbinder, dann hier sind alle Arten wählbar:

https://www.mouser.de/c/connectors/

Viel Erfolg!

Wenn die Zündung im KFZ ausgeschaltet ist, hat die Batterie KEINE 14,4 V, da die Lichtmaschine überhaupt nicht dreht. Somit ist es eine sehr saubere +12V, also niemals zu viel Spannung.

Ist hingegen die Zündung an UND der Motor+Lichtmaschine dreht, so kann es bis zu 14,4V geben.

Wenn die China-RFID-Elektronik eine eigene interne Stabilisierung für 12V hat (das weiß nur der Hersteller!!!), ist das also schnuppe.

Ist hingegen keine interne Stabilisierung verbaut, so besteht die Gefahr, dass es hops geht. Meine Glaskugel weiß es leider nicht.

Lösungsvorschlag:

• Schalte ein 12V Relais 2 x UM (Doppelt-Wechsler) mit der Zündung die Erregerspule an, sodass es bei eingeschalteter Zündung (KFZ Klemme 15) angezogen ist.
• Ist die Zündung AUS, brauchst keinen Ruhestrom (auch nicht das Relais)
• Der erste Umschalter des Relais (COM,NO) versorgt deine 12V Stabilisierung am Eingang
• Der zweite Umschalter des Relais (COM) wechselt dann zwischen Batterie direkt (NC) und deinem stabilisierten 12V Ausgang (NO)
• Tipp: Schalte noch einen 100uF ELKO an die +12V Eingang deiner RFID-Schaltung, damit der Wechsel zwischen Zündung AN/AUS einen sanften Wechsel macht (Vermeidet Störsignale beim Übergang zwischen direkt und geregelt Versorgungsspannung).

Fazit:

Dann ist bei Zündung=aus, kein Ruhestrom vorhanden da der Stromfresser Stabilisierung unversorgt ist. Und bei Zündung=an, läuft die Stabilisierung und wird durch das RFID-Modul genutzt.

Beispiel für ein Relais 2xUM

https://www.reichelt.de/de/de/shop/produkt/printrelais_-_2_wechsler_5_a_12_v_dc-168480

• COM bedeutet Mittelkontakt des Wechsler am Relais
• NO bedeutet normally open
• NC bedeutet normally closed

https://www.elektronik-kompendium.de/sites/praxis/bauteil_relais.htm

Viel Erfolg!

Wenn man Probleme hat die Situationen zu erkennen, hilft häufig ein Umzeichnen, als grobe Skizze, so dass du die Teile der Reihenschaltung und Parallelschaltung deutlicher erkennst.

Die Hürde dabei ist die Skizze so anzuordnen, dass man die Reihenschaltung(en) und die Parallelschaltung(en) besser erkennt.

Ich mache es so, Stelle dir vor:

• Alle Leitungen sind Gummibänder
• Alle Widerstände sind Perlen (wie auf einer losen Kette)
• Ziehe gedanklich die Punkte A und B weit auseinander. A ganz nach oben und B ganz nach unten.
• Und verschiebe gedanklich die Widerstände auf dieser Gummikette
• Du erkennst dann leichter welche "Perlen" (=Widerstände) nebeneinander parallel liegen und welche "Perlen" (=Widerstände) hintereinander in Reihe liegen
• Jetzt zeichne die Skizze von dieser umgestalteten Gummi-Perlenkette

Viel Erfolg!

Es ist bestimmt eine kabellose Bluetooth-Maus.
Bluetooth und WLAN 2,4 GHz ( n, wifi 4 ) können sich gegenseitig stören.

Meine Vorschläge (kabellose Bluetooth-Maus) sind:

• Das WLAN im Router auf 5 GHz (ac, wifi 5 bzw. ax wifi 6) umstellen. D.h. das 5 GHz WLAN (SSID) im Router anders benennen und dann 5 GHz WLAN benutzen
• LAN-Kabel statt WLAN benutzen
• Maus mit Kabel benutzen

Viel Erfolg!

Bei Bauknecht selbst, scheint es das Ersatzteil "456 0" (laut Explosionszeichnung) nicht mehr zu geben:

https://www.bauknecht.de/ersatzteile/bom/hvs3th8v2in-759991588760

Diese Alternative von EGO soll laut Beschreibung (dein E-Herd wird dort exakt aufgeführt) passend sein:

https://www.artisanshop.de/produkte/heizelement-unterhitze-ego-2041494000-fuer-backofen-herd-heizung-481010375734-wie-bauknecht-ersatzteil-art511134

Viel Erfolg!

Man kann Geräte nur entfernen (Button "Mülltonne"), wenn man eine Zugangsbeschränkung (nennt man auch MAC-Filter) eingeschaltet hat.

Auf Seite 214 im Handbuch

https://www.telekom.de/hilfe/downloads/bedienungsanleitung-speedport-smart-3.pdf

wird erklärt, wie man die Zugangsbeschränkung einstellen kann, mit der

Option "Nur bestimmte Geräte im WLAN zulassen" = EIN.

Dort kann man dann anschließend die berechtigten Teilnehmer festlegen, unter "Geräte verwalten".

Ggf. den Speedport Smart 3 neu starten, damit er diese veränderten Einstellungen übernimmt.

Viel Erfolg!

Man kann leider nur allgemeine Tipps geben, da deutlich zu wenig Informationen:

• Denn Akku mal aus dem Laptop für 5 Minuten herausnehmen. Und anschließend wieder einsetzen und probieren ob er dann starten kann.
• Laptop mal mit dem Ladegeräte verbinden und erst dann einschalten

Viel Erfolg!

Der Operationsverstärker (OP) hat falsches DC Potential

an PIN 4 (IN-) bzw. PIN 5 (IN+)

Denn der Ausgang PIN 10 (OUT) des OP liegt auf 19V DC, das ist falsch, es sollte 13,5V DC sein.

Diese 13,5V DC muss auch (ohne NF-Eingangssignal) exakt an PIN 4 und auch PIN 5 anliegen.

Der Fehler liegt gewiss am falsches DC Potential an PIN 4 bzw. PIN 5, der den Ausgang PIN 10 auf diese falschen 19V "treibt".

Somit unbedingt diese Bauteile prüfen:

• R217 (1MOhm) und R218 (1MOhm). Es ist der wesentliche Spannungsteiler der dieses Potential 13,5 V DC bildet. Denn 27V : 2 = 13,5V
• C213 (1uF) (mein Verdacht) und C214 (22uF). Beide C's könnten das Potenzial im Fehlerfall (Verlustwiderstand im C) an PIN 4 bzw. PIN 5 verschieben.

Viel Erfolg!

Könnte irgendwie an einer aktiven Bluetooth-Verbindung liegen.

Denn wenn Smartphone mit 2,4 GHz WLAN (N wifi 4 bzw. AX wifi 6) verbunden ist und zusätzlich Bluetooth (auch in der Nähe <10m) benutzt wird, so können sich beide Funk-Technologien gegenseitig stören, da beide mit 2,4 GHz Frequenzen arbeiten.

Vorschlag:

1. Schalte mal Bluetooth (am Smartphone + Laptop) komplett aus, und prüfe ob es dann mit dem WLAN auf dem Smartphone funktioniert
2. Wenn Bluetooth der "Bösewicht" ist, dann den WLAN-Namen SSID des Router nur für 5 GHz WLAN (wifi 5,6 alias ac,ax) umbenennen (auf der Konfigurationsseite des Router möglich) und nur dieses 5 GHz WLAN (SSID) für Smartphone und Laptop nutzen, wenn man gleichzeitig Bluetooth benötigt. Denn 5 GHz WLAN und Bluetooth stören sich nicht.

PS:

Versehentlich irgendwelche Hotspots oder WLAN Freigaben auf Laptop oder Smartphone getätigt und vergessen wieder auszuschalten?

Oder zieht der Laptop automatisch größere Updates oder Downloads via. WLAN?

Viel Erfolg!

Op1 (ist der Op bei R1). Der Strom I1 fließt durch R1.

Spannung am Ausgang des Op1 = U1 = R1 * I1 = 1KOhm * (-1mA) = -1V

U1 = -1V

Erklärung: Op1 arbeitet als Invertierende OP, somit ist die Spannung U1 negativ, da der Strompfeil (durch R1) von Masse "wegläuft".

Op2 (ist der invertierende Op bei R2,R3) Verstärkung Op2 = v2

v2 = -(R3/R2) = - (18 KOhm/ 2 KOhm) = -9

U22 = Spannung am Ausgang von Op2 = U2 * v2 = -0,8V * (-9) = -7,2V

Op an 3 mal R nenne ich Op3.

Op3 ist als Addierer mit Verstärkung -1 geschaltet, da alle drei R gleich groß sind.

Somit ist Ausgangsspannung von Op3

U33 = -1 * ( U1 + U22 ) = -1 * ( -1V + (-7,2V)) = -1 * (-8,2V) = 8,2V

Op4 (mit Ausgangsspannung U3) ist als nichtinvertierende Verstärker geschaltet und hat eine Verstärkung v4

v4 = 1 + (R5/R4) = 1 + 1= 2

U3 = U33 * v4 = 8,2V * 2 = 16,4V

Achtung OP Ausgang kann UB +/-15V nicht überschreiten, somit wird der Op4 übersteuert und somit erreicht U3 NICHT 16,4V.

U3 = +15V (da der Op4 übersteuert wird!).

Viel Erfolg!