Nur noch nebenbei ein Link, um sich das gedanklich zu veranschaulichen: https://de.wikipedia.org/wiki/Verbrennungsluftverh%C3%A4ltnis
Auch genannt: Stöchiometrisches Verhältnis
Die Werte sind grenzwärtig (max. 2bar Differenz zwischen den einzelnen Zylindern), aber noch ok. Eine Kopfdichtung kann ja auch zum Ölkreislauf oder Kühlsystem hin undicht sein, ohne daß der Motor an Leistung/Kompression verliert. Weswegen habt ihr geprüft? Stimmt das Ventilspiel? Hat der schon Hydros, oder noch die Plättchen?
Hoffe, du hast dir noch nicht 20W-50 oder irgendein Rasenmäher-Einbereichsöl reingekippt...
Bei dem Modell und Baujahr empfehle ich dieses Öl hier: https://oeldepot24.de/motoroel/motoroel-fuer-pkw/nach-hersteller/castrol/castrol-edge-fst-5w-30-5-liter.html
Es geht um die Spezifikationen (meist ACEA) Es geht auch darum, durch diese Spezifikationen, die Ölwechsel-Intervalle damit zu schaffen, welche ja meist zwischen 20000 und 30000Km liegen (tw. sogar höher). Das 10W-40 war keine gute Wahl und sollte komplett raus (Ölwechsel mit Filter, Filter möglichst original oder von Mann).
Ich schließe mich dem restlichen Kindergeburtstag nicht an, habe gar nicht erst gelesen was dort steht.... Der "Schaden", den du uns da zeigst, ist noch ok. Es sind Ausrisse im Profil, meist durch durchdrehende Räder, speziell bei Kurvenfahrt verursacht. Solange keine Fäden der Karkasse zu sehen sind, ist es gut. Tatsache ist aber, daß keiner hier die Garantie geben kann, daß der restliche Reifen (nicht sichtbarer Teil) noch ok ist. Weiterhin kann ich dir jetzt schon versichern, daß der Reifen so gut wie abgefahren ist und demnächst eh ersetzt werden muß... So oder so, mußt du zur Werke und das kontrollieren lassen.
Auch, wenn du die Kupplung nicht voll durchtreten kannst, was mich wundert da die Sitzeinstellungen meist sehr flexibel sind, hätte das Auto keinen Satz nach vorne machen dürfen, wenn du auf die Bremse drückst.... Das sollte besser mal von einem Mechi angesehen werden.
DH an egally88. Will ihm seine Antwort nicht versauen, deswegen nur noch zwei Anmerkungen in eigener Sache:
Man muß bedenken, daß bei nieder-/untertourigem Fahren, die Kolbendrücke steigen und der Kolben im schlimmsten Fall schon, im letzten Teil der Aufwärtsbewegung mit Verbrennungsdruck belastet wird. Da entsteht dann das sog. Klopfen. ABER: Schon bevor man das Klopfen hört, ist die Verbrennung evtl. bereits unvollständig und es entstehen Ruß und Verkokungen. Weiterhin KANN die Zylinderwand (in der der Koben läuft) durch dauerhaft hohe Kolbendrücke Auswaschungen bilden, was früher oder später zu Kompressionsverlust und Klappergeräuschen usw. führen KANN. Da hat man dann fünf Jahre ein wenig Sprit gespart und zahlt dann für einen neuen Rumpfmotor um so mehr..... Alles schon erlebt, als Mechaniker.
Ich empfehle den Motor im Stadtverkehr stetig zwischen 1500 und 3000 1/min zu drehen und auch keine Scheu davor zu haben ihn mal bis 5000 1/min hoch zu drehen, wenn es nötig ist (kurze Autobahnauffahrt z.Bsp.). Er wird das Hochdrehen besser verkraften, wenn er eh schon normal gedreht wird. Wenn er ständig niedertourig läuft und dann volle Drehzahl bringen muß, wird viel eher ein Schaden entstehen. Dieses "Freiblasen" was viele empfehlen, ist NICHT zu empfehlen. Das sollte man langsam machen und dabei Geduld haben (Drehzahlen langsam steigern und nicht gleich treten....). Empfehlung zum Schalten: 1. bis ca. 20, 2. bis ca. 40, 3. bis ca. 55, 4. ab 50 (nur rollen lassen, sonst lieber 3.), sonst ab 55 aufwärts bis max. 110 noch den 4., erst ab 80 und ruhiger Fahrt den 5. einlegen. Alles darunter macht dauerhaft nur Schaden.....
Ps.: Die Empfehlung gilt für normalgebliebene Fahrzeuge und nicht für Supersportler.... Habe selbst einen 1,8L Benziner (Sauger) mit 90PS.
Ich denke, weil der Anpressdruck pro Quadratzentimeter mit steigender Breite abnimmt. Dadurch geht das Rad leichter auszulenken.
Man könnte versuchen mit dem Luftdruck zu spielen um dem entgegenzuwirken, meist stimmt der Fahrzeugherstellerseitige Luftdruck nicht mehr für nachgerüstete, breitere Reifen. Kann aber sein, daß das auch keine Abhilfe bringt.
Ansonsten könnte ein Lenkungsdämpfer helfen. Aber das wird in den meisten Fällen nicht nachrüstbar sein, ohne die komplette Lenkung zu tauschen, wenn überhaupt nachrüstbar.....
Jaja, Gang raus, wie du schon sagst, und dann Vollgas. Am besten Kupplung treten dazu....
Ich habe keine Erfahrungen mit diesem Modell von Saab.... Ich kann nur von einer Sache dringendst abraten: Nachgerüstete Gasanlagen. Autos mit Gas kauft man direkt vom Hersteller, oder läßt danach die Finger von. Einfach mal Google anschmeißen, sich durchlesen, wer da alles, dank Gasnachrüstung, über weggebrannte Ventilsitze heult und sich nochmal ganz genau überlegen, ob man sich solchen Blödsinn antun will. Man mag ja erstmal (scheinbar) fürchterlich viel Kraftstoffersparnis (Preis) haben, zahlt aber nachher bei der Instandsetzung des Zylinderkopfs drauf.
Weiterhin verlinke ich hier einen Wikipediaeintrag über Gasanlagen bei Autos: http://de.wikipedia.org/wiki/Autogas#Additiv
Was für ein Auto? Manchmal kann man einfach den Stecker vom Hallgeber abziehen und kommt weder Funke, noch Sprit.
