Wenn du deine Tiere nicht als Futterschlangen abgeben möchtest, solltest du von jeglichen Verpaarungen, die nicht gerade der aktuelle High end Morph (sind das eigentlich aktuell immer noch die Palmettos?) absehen.
Also unsere Mehlkäfer vermehren sich bei Zimmertemperatur, also ~20°C ohne Ende. Die leben auf Haferflocken, bekommen Gemüse zu futtern und haben Korkstücke um ihre Eier darauf abzulegen.
Gebt vor allem nichts zu hartes, also keine Kopfhaut, Sehnen oder gar Kauwurzeln oder Hölzer. Geweihe und Hörner bitte grundsätzlich nicht geben, da sich Haarrisse in den Zähnen bilden können.
Pansenstangen sind gut, genauso wie Kälberblasensticks, Eutersticks, Rinderlunge, Lamm- und Kaninchenohren mit oder ohne Fell, Hähnchen-, Enten- oder Putenhälse, Kälberhufe (aber Vorsicht, manche Welpen bekommen davon Durchfall), Rinderschlundfleisch, getrockneten Fisch, in eingen Wochen könnt ihr mit kleineren Rinderohren (erstmal ohne Ohrmuschel) anfangen, .... Die Auswahl ist quasi unbegrenzt.
Ob ihr das vom Futter abziehen müsst hängt davon ab was, wie viel und wie regelmäßig ihr was gebt. Von einem kleinen Stück Rinderlunge wird der Hund nicht dick, wenn es jeden Tag ein Rinderohr gibt, sieht die Sache anders aus.
Bei der Terrariengröße macht es deutlich mehr Sinn, nur das Terra, anstelle des ganzen Raumes zu heizen. Für tagsüber kannst du einen stärkeren Spotstrahler einbauen, für nachts würde ich Heatpanel+Thermostat(!) empfehlen
Käsewürdel werden als Trainingsleckerlies genutzt, von daher alles gut
Zwei Sachen:
1. Bring deinem Hund RUHE bei. Deine 24/7 Party bringt absolut gar nichts.
2. Such dir jetzt schon einen guten Hundetrainer. Ihr seid mit eurem 10 Wochen alten Knirps jetzt schon überfordert. Lasst da einen Profi ran, sonst wird es eher schlimmer als besser.
Nur mal eine Anmerkung. Python regius ist ein Kotsammler, da kann durchaus auch mal zwei Moante gar nichts kommen. Natürlich musst du in der Zeit trotzdem weiterfüttern.
Die ganz kleinen Arten sind meist Futterspezialisten und eignen sich daher für Anfänger eher nicht, daher werde ich die im Folgenden auch nicht vorschlagen. Ich verstehe auch nicht wirklich warum die hier mehrfach P. guttatus forgeschlagen wird, die können locker über 150cm groß werden. Definieren wir 'klein' jetzt mal mit etwa 100cm Länge, dann fallen mir spontan
- diverse Thamnophis-Unterarten
- Heteron nasicus (Achtung Trugnatter, Weibchen aber meist auch unter 1m )
- Boaedon fuliginosus
- Elaphe bimaculata
- Elaphe dione
- Elaphe helena (hier aber sefinitiv nur die Männchen)
- Antaresia perthensis
- Antaresia childreni (siehe Elaphe helena)
- Lichanura trivirgata
- einige Candoiaarten
ein. Dazu muss man sagen, dass Männchen im Allgemeinen kleiner bleiben als Weibchen. Bei vielen der genannten Arten sind die Weinchen tendeziell etwas >1m und die Männchen etwas unter 1m. Du musst für dich selbst ersrmal wissen, ob du Nattern, Pythons oder Boas ansprechend findest, dann kannst du anfangen vernünftig zu suchen. Jetzt einfach Arten vorzuschlagen finde ich persönlich eigentlich nicht allzu sinnvoll. Wie soll das Tier aussehen? Welches Habitat? Kannst du eine Winterruhe gewährleisten? Danach musst du die letztlich dein Tier aussuchen. Im Zweifel mach das Terra lieber 50cm länger als eine Art zu nehmen, die du eigentlich gar nicht haben möchtest.
Theoretisch brauchst du sie nicht füttern, weil sie sich nach 3-4 Wochen sowieso verpuppen. Praktisch kannst du aber ein Haferflocken/Honig Gemisch anrühren und ihnen das geben. Genaue Anleitungen dazu gibts im Netz. Einfach Wachsmotten züchten eingeben, dann wirst du fündig
Die Tiere sollen sowieso nicht in den kleinen Boxen gehalten werden, sondern mit deutlich mehr Platz und vor allem Futter. Kauf dir eine Faunabox, Heimchendose eein, Deckel ab, Heimchendose umdrehen, aus Faunabox rausholen, Faunabox dichtmachen. Fertig :)
Ps. Ich rate dazu, auf Steppengrillen umzusteigen. Hüpfen deutlich weniger und wenn man eines abhaut hat man nicht gleich eine Plage im Haus, was bei Heimchen durchaus passieren kann.
Nur zu 2. Insekten sollen hin und wieder verfüttert werden.
Was verstehst du nicht? Die Bedienungsanleitung vom TCP2? Wo liegt denn konkret das Problem? Mit dem Teil kenne ich mich ganz gut aus.
Das andere muss du einfach so ein bisschen nach Bauchgefühl machen, wobei 27 Grad nachts auch zu viel sind.
Geh mal auf YouTube und gib da 'Dominique Clarier Steno' ein. Da findest du einen Onlinekurs mit dem du in 110 Videos die Verkehrsschrift erlernen kannst. Mittlerweile habe ich midh bereits zu Video Nummer 76 vorgearbeitet und kann den Kurs definitiv empfehlen. Würde aber empfehlen, sich nicht zu jeder Lektion ihre Übungsblätter auszudrücken, sondern einen ganzen Stapel karopapier mit schräggestellten Linien.
Styroporbox mit Kleenex+Heatpack(+Dose wo die Schlange reinkommt, aber die bekommt du normalerweise vom Züchter) at voilà.
Hat er immer noch nicht gekotet? Dann mal 15min in 30° warmen Wasser, natürlich flach, herumlaufen lassen
Du kannst dir in der Apotheke so ein Zeug anrühren lassen, was quasi die Poren verstopft, sodass du nicht schwitzen kannst. Nicht gerade gesundheitsfördernd, aber es ist ja nur für einen Abend.
Ansonsten, Bolero regelt das
Mal aus der Lehrerperspektive:
Würde ich definitiv nicht ausfüllen, sehe da auch nichts "Lustiges" dran. Was die SuS machen ist deren Sache, wie hatten damals auch Rankings in der Abizeitung. Aber bitte lasst eure Lehrer da aus dem Spiel.
Sofern beide Männchen sind bitte sofort trennen, ansonsten geht der ganz große Krach erst noch los. Männchen/Weibchen nach Möglichkeit auch nicht zusammen, da das sonst zu Dauerstress für das Weibchen aufgrund des paarungswilligen Männchens führt.
Eine Weibchengruppe kann, muss aber nicht funktionieren und selbst dann sollten die Tiere zum Füttern getrennt werden --> Futterneid
Das Statement "Geckos brauchen kein UV" ist schlicht und ergreifend falsch. Hat man keine UV Lampe, muss D3 in entsprechender Pulverform zugefügt werden, woran man sehen kann, dass die Geckos in der Wildnis ebenfalls UV Licht abbekommen.
Von einer korrekt installierten UV Lampe tragen die Tiere weder Schäden an den Augen (wobei man hier bei einigen Albiniarten aufpassen muss), noch sonstige Verbrennungen davon. Das heißt konkret: verbrennt sich das Tier wegen der Lampe, ist enweder die Prozentzahl an UV zu hoch oder der Abstand zum Tier zu gering.
Wenn man nach den neuesten wissenschaftlichen Studien geht, kommt man zu dem Schluss, dass UV zwar in lichtform nicht lebensnotwendig, aber "beneficial", also durchaus bereichernd ist. Leopardgeckos sind nicht nacht-, sondern dämmerungsaktiv, also dann wenn das UV Level nicht mehr so hoch ist wie in der prallen Mitagssonne.
Synthetisches D3 ist mMn lediglich eine schlechte Alternative, zumal niemand genau weiß, wie viel exakt die Tiere davon brauchen. Überdosiert ist es Gift, unterdosiert können die Tiere an MBD erkranken. Also definitiv pro UV, sodass die Tiere selbst regeln können, wie viel sie sich der Sonne aussetzen. Meist schlafen sie einfach mit einem Bein, dem Kopf oder der Schwanzspitze aus der Höhle, es sind ja keine Bartgamen, die sich komplett sonnen.
Mit den Exoterra Lampen habe ich absolut keine Erfahrung. Ich empfehle "Arcadia shade dweller", der mit 7% UV Anteil speziell für dämmerungsaktive Tiere entwickelt wurde, in etwa 35cm Abstand zum Tier. Supplementiert wird dann mit Arcadia Earth pro A, natürlich und ungiftig, da ohne D3 und hin und wieder Kalzium, welches auch 24/7 im Terrarium zur Verfügung stehen sollte.
Wenn du weiteres Fragen hast frag gerne.
Meine Tiere sind alle nach römischen oder griechischen Göttern benannt. Finde ich ganz passend und dem Tier ist egal wie es heißt.