Ich wundere mich über die bisherigen Antworten. Mit Glück, NEIN, usw......!

Du wirst hier niemals eine richtige Antwort zu deiner Frage erhalten, denn:

1. Besser als WAS ? Ein Vergleich ist nur möglich wenn man beide also 2 Stück WLAN-Adapter (Modell) exakt kennt. Wir kennen nur diesen 1 in deinem Link. Vergleich somit unmöglich.
2. Wenn du die Internetgeschwindigkeit (Download & Upload gemäß Vertrag) schon erreichst, so wird kein WLAN-Adapter auf der Welt dein Download & Upload verbessern können. Dazu muss du eine besseren Vertrag, mit mehr Geschwindigkeit beim Anbieter buchen + auch bezahlen.
3. Hast du zu wenig WLAN-Signalstärke (Entfernung zum Router zu groß), wenig als 50% (nur 2 von 4 Balken), so solltest du niemals einen "Mini"-Stick mit winzigen Mini-Antennen holen, sondern einen WLAN-Stick mit mindestens 2 guten externen Antennen holen. Und ein Stick mit externen Standfuß ist wesentlich besser im Empfang. Soll es günstige sein, so ist vielleicht der Tenda U18a WLAN-Stick hat 2 externen Antennen und Standfuß gut, wenn man die Treiber ordentlich installiert.
4. Wenn dein Router zu alt ist (nur Wifi 4 N-Standard) so wäre ein Austausch des Routers zu bevorzugen, vorausgesetzt dein WLAN-Adapter im PC ist nicht auch technologisch veraltet (nur Wifi 4).
5. Nenne auch das Modell des WLAN-Router, sonst wird das hier eine Ratespiel mit ungeeigneten Antworten. Denn zu einer guten WLAN-Verbindung gehören immer 2 gute Geräte (WLAN-Router und WLAN-Adapter).

PS:

Eine ähnliche Frage wäre: "Ist es besser eine Banane zu essen?" Du erkennst ein Vergleich ist unmöglich.

Viel Erfolg!

Der linke Stecker (der in mein Auto passt) lässt sich vom schmalen Hals her gut einführen, erreicht aber nicht den Boden, sodass die Spitze keinen Kontakt bekommt.

Die KFZ-Steckdose am Motorrad scheint ein normale Zigarettenanzünder-Steckdose (SAE J563) zu sein (etwa 21 mm Durchmesser).

Dein Steckversuch war vermutlich nicht erfolgreich, weil du diese evtl. nicht fest genug eingesteckt hat. Etwas stärker drücken, damit die beiden Federzungen im unteren Bereich der KFZ-Steckdose sich spreizen können. Am USB-Adapter scheint eine "blöde" Kante zu sein, die überwunden werden muss. Auch am USB-Adapter muss die Seele (Spitze) eine federnde Wirkung haben.

Drücke mal bei ausgesteckten USB-Adapter diese Spitze des USB-Adapter, sie sollte eine federnde Wirkung haben, wenn nicht, dann ist das USB-Adapter asiatischer Müll, mit falschen/ungenauen Abmessungen.

Hier mehr erklärt:

https://de.wikipedia.org/wiki/Bordspannungssteckdose

Viel Erfolg!

Verbinden dich per WLAN mit der FritzBox (WLAN-Schlüssel steht unten auf der FritzBox).

Wenn dein Gerät meldet "Verbunden, kein Internet" ist das OK. Einfach Browser (Chrom, Firefox, ...) aufrufen und die Konfigurationsseite der FritzBox aufrufen.

https://fritz.com/service/wissensdatenbank/dok/FRITZ-Box-7490/1_Benutzeroberflache-der-FRITZ-Box-aufrufen/

Ein Assistent wird gestartet und hilft dir dabei das Problem zu lösen.

So wird ein FritzBox 7490 für DSL im allgemeinen eingerichtet:

https://fritz.com/service/wissensdatenbank/dok/FRITZ-Box-7490/635_FRITZ-Box-am-DSL-Anschluss-einrichten/

(Nachtrag) Aha, dein Anbieter ist congstar!

Somit hier die Anleitungen für den Anbieter "congstar":

https://fritz.com/service/wissensdatenbank/dok/FRITZ-Box-7490/3247_FRITZ-Box-am-congstar-Anschluss-einrichten/

Viel Erfolg!

Es liegt überhaupt nicht am Windows PC, sondern das Powerline ist ausgefallen. Connect LED ist = AUS, sie sollte AN sein.

Ich habe seit gestern dieses Problem und weiß nicht wie ich es beheben kann.

Da überlege mal, was Gestern da an störenden E-Geräte im Haushalt eingeschaltet oder eingesteck wurde. Powerline wird durch E-Geräte (Ladegeräte, LED-Lampen, Netzteile, ... uvm) gerne gestört.

Hier die Lösung für Powerline von AVM (heute Fritz):

https://fritz.com/service/wissensdatenbank/dok/FRITZ-Powerline-1240E/1153_Powerline-Verbindung-wird-nicht-hergestellt/

Viel Erfolg!

Es liegt überhaupt nicht am PC, sondern dein Fritz Powerline Adapter hat keine Verbindung (Connect LED ist = AUS), somit bekommt dein PC überhaupt keine automatische IP-Konfiguration von Router. Also der PC reagiert wie zu erwarten, "kein Internet" und keine "automatische IP-Konfiguration" per DHCP.

"Ethernet verfügt über keine IP-Konfiguration bitte hilfe? (WLAN, Netzwerk, Internetverbindung) - gutefrage"

https://www.gutefrage.net/frage/ethernet-verfuegt-ueber-keine-ip-konfiguration-bitte-hilfe

Erst wenn im Powerline Adapter die Connect LED leuchtet, kannst du das LAN-Kabel zwischen PC und Powerline einstecken.

Machst du LAN-Kabel rein, es ohne Connect LED bekommst du nur verwirrende Meldung in Windows.

Hier die Lösung für Powerline von AVM (heute Fritz):

https://fritz.com/service/wissensdatenbank/dok/FRITZ-Powerline-1240E/1153_Powerline-Verbindung-wird-nicht-hergestellt/

Viel Erfolg!

Such doch nach orginal Patronen zum

• HP Envy ??? ....
• und HP Deskjet ???

und vergleiche die Angaben zu "Patronen sind passend für xxxxx .....".

https://www.hp.com/de-de/shop/ink-toner-paper.aspx

In meiner Glaskugel sehe ich grade nicht die exakten Modellnummern deiner beiden Drucker, die du vergleichen willst.

Viel Erfolg!

Neuinstallation von Windows 10

Dann unbedingt

• die exakte passenden Chipsatz Treiber des Mainboard (von der Herstellerseite Download Support oder von der DVD zum Mainboard ) installieren
• und auch den exakte passenden WLAN/WiFi Adapter Treiber (von der Herstellerseite im Download Support zu finden) installieren

Schon gewusst? Wenn das WLAN Adapter nicht ordentlich funktioniert, verschwinden auch die WLAN-Symbole in Windows.

PC neu starten und im Windows Gerätemanager nachsehen ob das Wireless LAN Adapter ordentlich funktioniert (keine Warnungen "Rufzeichen" im Gerätemanager!).

Viel Erfolg!

Zunächst erstmals abklären was für ein Modem/Router/Modem-Router zum Einsatz kommen soll. Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Geeignete Glasfaser-Anschlusskabel liegen dem Modem und/oder Router-Modem im Karton bei.

Check das hier mal zunächst ab:

https://www.telekom.de/hilfe/internet-telefonie/glasfaser/kompatible-router?samChecked=true

Viel Erfolg!

Vielleicht falsche Klemmen am Verstärker und am Subwoofer benutzt?

Vorschlag:

• Am A-445 nur den Speaker-Ausgang A benutzen (A: L+ R zum Subwoofer an Eingang L+R anschliessen). Natürlich bei der Bedienung des Verstärker diese Speaker A dann auch einschalten.
• D.h. am Speaker-Ausgang B des Verstärker nix anschließen.
• Die 2 Satelliten Speaker müssen am Ausgang (L+R) des Subwoofer angeschlossen werden und NICHT am Verstärker.

Viel Erfolg!

Wenn es diese JBL EXTREM ist

https://de.jbl.com/XTREME.html

dann benötigt das DC Gleichspannungs Netzteil um die Box zu laden

19V / 3A mindestens 60VA bis 65VA ( VA=W (Watt)

steht ja in der Beschreibung, hier:

https://de.jbl.com/on/demandware.static/-/Sites-masterCatalog_Harman/default/dwbc0a0f12/pdfs/Specification%20sheet%20-%20JBL%20Xtreme%20(German).pdf

Mit diesem popeligen Netzteil (7,6V / 4,56VA) auf deinem 1. Foto wird das niemals funktionieren. Das ist total ungeeignet. Du hast bestimmt Glück, dass du ein Netzteil mit zu geringer Spannung 7,6V benutzt hast, die Box hat es bestimmt überlebt, andersrum zu viel Spannung wäre tödlich für die Box.

Fazit:

Ja, besorge dir gleichwertigen oder orginalen Ersatz (DC Netzteil 19V/3A/grob 65VA).

Kaufe nicht die oft gefährlichen asiatischen Nachbauten, ohne CE Zeichen (keine Zulassung in Europa!).

Hier sind paar Anbieter für sowas (bitte nur zugelassene mit CE Zeichen erwerben, sonst Brand-/Stromschlag-Gefahr!) https://www.idealo.de/preisvergleich/Liste/122096013/jbl-xtreme-2-ladegeraet-original.html

Viel Erfolg!

Wenn im Sicherungskasten der Fi-Schalter (=RCD-Schalter) ausgelöst hat, und somit im ganzem Teilbereiche der Wohnung der Strom weg war, so ist es sehr häufig ein Isolationsfehler im Backofen. Also ein Defekt im Backofen.

Bei diesen Isolationsfehler gelangen stromführende Teile/Kabel/Heizdrähte des Backofen an die Blechteile (oder Gehäuse) des Backofen. Bedeutet Lebensgefahr, der Fi-Schalter erkennt es, und schalten ab. Er schützt dein Leben!

Häufig ist dann ein Heizelement (~Heizspirale) im Backofen kaputt (Seltener sind es defekt Klemmstellen/Leitungen innerhalb des Backofen).

Fazit:

Sicherung des Backofen ausschalten und Backofen nicht mehr benutzen und vom Fachmann reparieren lassen.

Der Austausch von defekten Heizelementen ist möglich und lohnt sich noch, wenn der Backofen noch nicht zu alt ist (Material ca. 40-80€ + Lohnkosten ~1h).

Viel Erfolg!

Der Internetanschluss des Router ist in Ordnung, denn wenn der Repeater über LAN-Kabel mit dem Router verbunden ist, ist deine WLAN Verbindung gut.

Ein Repeater der per LAN-Kabel am Router angeschlossen wird, arbeitet dann als WLAN-Accesspoint, das ist die optimale Betriebsart des Repeater.

Jedoch willst du sicherlich nicht das LAN-Kabel quer durch die Wohnung legen, daher hast du ja den Repeater gekauft und kabellose mit dem Router gekoppelt.

Nun zu deinem Problem:

Ich vermute, der Repeater ist schlecht platziert, er hat unzureichenden WLAN-Empfang. Der Repeater muss unbedingt ein einigermaßen gutes WLAN-Signal vom Router bekommen, damit der Repeater es ordentlich nutzen kann, um dir einen zweiten WLAN Zugang anzubieten.

Suche eine bessere Position für den Repeater, anderer Steckdose oder Zimmer die näher am Router ist.

Man kann auch ein Strom-Verlängerungskabel benutzt, um den Repeater erhöht (auf einem Regal oder Schrank) zu platzieren. Erhöht positioniert ist immer besser für die WLAN-Funkverbindung, denn dort "Oben" sind weniger Hindernisse (Metallische Möbel/Tische, Heizkörpern, Aquarium, große Zimmerpflanzen, Gitter, Alufolie, Aluminium-beschichte Tapeten/Isolierung, alles dämpft diese WLAN-Funkverbindung).

Am besten den Repeater auf halber Wegstrecke zwischen Router und deinem Zimmer platzieren.

Du kannst mit der gratis Android App "Fritz App WLAN" eine besser geeignete Position für den Repeater bestimmen: https://fritz.com/produkte/apps/fritzapp-wlan/

Hier gut erklärt:

https://fritz.com/service/wissensdatenbank/dok/FRITZ-Repeater-1200/3420_FRITZ-Repeater-optimal-positionieren/

PS:

Wenn das LAN-Kabel zwischen Repeater und Router gesteckt bleiben darf und dich nicht stört, dann belasse das LAN-Kabel so, denn als WLAN-Accesspoint ist es die beste perfekte Lösung. Wenn es ein Mesh-WLAN ist, funktioniert der Repeater als Accesspoint tadellos auch im Mesh-WLAN.

Viel Erfolg!

Er heißt Lügenstift, weil er in unglücklichen Situationen nicht funktioniert:

• Falsche Bedienung
• Stand auf isolierten Boden oder isolierte Schuhen, Leiter
• Anzeige zu schwach leuchtet (bei Tageslicht gefährlich)
• uvm.

Er zeigt also nicht die Wahrheit an, "er lügt dich an" --> Lügenstift

Guck mal hier:

https://youtube.com/shorts/VtRNO4ZHRdY?si=WNUKOKIdWlAyJ4_e

Viel Erfolg!

Zunächst mal grob gerechnet, mit den Technischen Daten der Geräte, wenn diese ~asiatischen Daten überhaupt der Wahrheit entsprechen:

Der Quad hat eine max. Leistung P=2000W. Das sind dann bei U=60V maximaler Strom von I=33A.

Die Seilwinde hat bis zu 1,3 HP (Horsepower=PS) somit umgerechnet (:1,36) grob 1000W. P=1000W bei U=12V sind grob Strom = 85A.

Der DC-DC-Wandler (Foto 3) Kennzeichnung (Striche auf dem Typenschild) macht aus den 60V eine stabile 12V mit max. 10A, also max. 120W. Das ist vermutlich nur für die Beleuchtung + Hupe + Lampe, das reicht niemals für 2000W für den Antrieb (der läuft mit 60V). Denn für 2000W wären grobe 170A (=2000W/12V) nötig und nicht 10A.

Fazit:

Wenn überhaupt, dann benötigst du eine DC-DC Step Down Wandler mit 1000W 12V mit bis zu 85A für die Seilwinde.

Input: 60V geeignet

und Output: 12V ; 85A (das ist ein fetter teurer DC-DC-Wandler).

Besser wäre für die Winde einen zusätzlichen Extra 12V Akku zu verbauen, der bis zu 85A Strom liefern kann. Denn damit überlastest/belastest du nicht den Fahrzeugakku mit zusätzlich 1000W (das sind 50% mehr!!!) und vermeidest Kosten des teuren DC-DC-Wandler und Umwandlungsverluste (60V zu 12V).

Idee:

Zur Not könnte man die Seilwinde mit einer 12V Starthilfe (=fette Powerbank für 12V) betreiben. Diese haben hohen Strom bei 12V. Hier ist eine mit 6,26 Ah Akku, das könnte für 10-20 mal Winde "AUS/EIN-Fahren" reichen (ist natürlich lastabhängig):

https://www.guenstiger.de/Produkt/Dino_Kraftpaket/Starthilfegeraet_mit_Powerbank_12V_600A_136102.html

Viel Erfolg!

... die Kontakte nicht nur runter aufs Silber sondern teilweise bis aufs Kupfer zerkratzt.

Vorab, es ist nicht Silber, sondern Gold (ist vergoldet).

Wenn "Vergoldung" fehlt ist das kurzfristig, nicht dramatisch (nur langfristig ist die Haltbarkeit geringer).

Denn auch Kupfer leitet den Strom sehrgut, solange es nicht zu sehr oxidiert (diese Oxidschicht nennt man "Grünspan").

Vorschlag Schritt 1:

Grünspan kann man mit einem Tusche-Radierer, das sind Radiergummis mit zwei Seiten (oft blau für Tusche, orange für Bleistifte), wegradieren. Das Kupfer wird dann sauber und blank. Nicht zu viel radieren, denn die Vergoldung sollte möglichst erhalten bleiben.

Vorschlag Schritt 2:

Die Kontakteflächen sollten glatt sein, also vielleicht mit einem rundlichen Kunststoff-Stift (z.B. Griffseite vom Kugelschreiber Oder ähnliches) die Kratzer wieder glatt streichen/drücken (kein Metall verwenden, wie deine ~Geschwister!). Also flache gute Unterlagen und mit mäßigen Druck glatt streichen. Denn die Kratzer zerkratzen/beanspruchen die Kontaktzungen in der Nintend DS zu sehr.

Vorschlag Schritt 3:

Wenn Kontakte sauber und glatt sind, dann mit einem Tuch mit ganz ganz wenig Kontaktspray (zu Not WD40) die Kontakte einreiben. Das versiegelt die Kupferflächen und beugt Grünspan vor.

Fazit:

Wenn die Kontakte glatt und saubere sind, ist es besser und kann noch lange funktionieren. Feuchtigkeit/Spuke/Wasser ist aggressiv und nicht gut für Kontakte, da sich wieder Grünspan bilden kann.

PS:

Das ist z.B. ein Radiergummi mit zwei Seiten. Die blaue Seite ist für Tusche mit Schmirgeleffekt/Schleifeffekt.

https://www.tintenalarm.de/radiergummi-von-faber-castell-rot-blau-p-30752.html

PPS:

Ein Glasfaserstift ist auch möglich, jedoch gefährlich und brutal (ja brutal) in der Handhabung!

Viel Erfolg!

Es gibt Dunkelschaltung und Hellschaltung (auch Tagschaltung genannt).

Google danach, diese Schaltungen werden oft erklärt!

Hier ist eine gute Erklärung:

https://www.elektronik-kompendium.de/sites/praxis/bausatz_tagschaltung_fotowiderstand.htm

Viel Erfolg!

Mein PC steht im Wohnzimmer, und dort befindet sich momentan auch der Router.

Dann kannst du den Router auch dort so angeschlossen belassen. Wohnzimmer ist versorgt.

Um alle anderen LAN-Ports in allen Räumen zu versorgen wird dann

1. im Wohnzimmer die LAN-Wanddose mit dem LAN1 Anschluss des Routers verbunden. Benutze ein beliebiges LAN-Kabel (Patchkabel CAT5e, CAT6 , CAT7 geht alles). Somit gelangt das "Internet" vom Wohnzimmer in den Verteilerkasten (welche orange Leitung es ist, musst du selbst herausfinden, ausprobieren )
2. im Verteilerkästen wird dann ein 8-Port Netzwerkswitch (= ~"8-fach-Verteiler für LAN-Kabel") eingesetzt. Und dann alle LAN-Ports (orange Kabel) mit 8 Patchkabel (=kurze LAN-Kabel) miteinander verbunden.

Fertig! Alle LAN-Dosen in allen Räumen haben "Internet via. LAN".

PS:

8-Port Netzwerkswitch, unmanaged (=Plug&Play) reicht ?

ca. 30€ z.B. Neatgear GS108. Es gibt noch viele andere Hersteller TP-Link uvm. :

https://geizhals.de/?cat=switchgi&xf=13078_8%7E658_unmanaged

Viel Erfolg!

Mischmasch aus Alten (ohne PE) & Neuen (mit PE) Leitungen + Bewegungsmelder + Schalter + mehrere Lampen !?!?

Das wird schwierig für Jemanden der sich beim Abbauen keine Fotos oder Notizen gemacht hat.

Auch mit Sachverstand und deinen Bildern kann man auf Anhieb nicht erkennen, was da wie zusammengeschlossen ist/war. D.h. alles durchmessen und mit Sachverstand und nach aktuellen Vorschriften (grün/gelb = PE = "Erde", muss immer verdrahtet/gebrückt bleiben, bei dir baumeln bereits schon 2 lose PE Kabelenden rum! Pfusch !)

Mein Vorschlag:

Suche jemanden (Freund, Nachbar, Bekannte,...) vor Ort, der Sachverstand hat (ggf. Elektriker beauftragen). Sage im: "Bewegungsmelder + Schalter + mehrere Lampen verdrahten", dann weiß er was zu tun ist und wie aufwendig das werden wird.

Viel Erfolg!

Auf der Abschirmung (Gewinde der Kabelanschlussdose) darf überhaupt keine Spannung ggü. Erde sein.

Denn eine Kabelabschluss muss am Übergabepunkt (im Keller) geredet sein. Das nennt man Potentialausgleich. Dazu wird eine Erdungskabel (grün/gelb dickerer Draht) vom Übergabepunkt und Kabelanschlussverstärker zur Potentialausgleichschiene gelegt.

Hier auch diskutiert und sehr gut erklärt:

https://forum.vodafone.de/t5/Archiv-Kabel/Kein-Kabelanschluss-ohne-Erdung/td-p/1753084

Wenn die Abschirmung (im Keller) jedoch ordentlich geerdet ist und die Seele des Koaxialkabel (=Innenleiter) auf 240V liegt, so ist

• entweder der TV (oder anderes ans Kabelnetz angeschlossenes Gerät) defekt
• oder der Kabelanschlussverstärker (im Keller) defekt

Die verdächtigen Geräte (TV , Kabelrouter, ...) mal vom Kabelnetz trennen und prüfen wo die Spannung herkommt. Dort ist dann der Fehler zu suchen.

Hoffentlich ist das Messgerät geeignet (zulässig) und zeigt kein Unfug an, um diese vermeintliche 240V zu messen. Eine geringe (harmlose) Spannung kommt gelegentlich vor, da häufig schutzisoliert Geräte eine EMV-Schutz besitzen, die diese harmlose Spannung zwangsläufig erzeugen. Unter Last, mit den Fingern belastet, bricht die Spannung dann ein. Also ein minimaler erträglicher Strom durch den Körper ist zulässig, wenn die Geräte sonst fehlerfrei sind.

PS:

Beachte, auch die vermeintliche "Erde" (PE) an einer Steckdose (als zweier Pol der Messung) kann natürlich defekt sein.

Viel Erfolg!

Beschäftige dich mit den T-FlipFlop (Toggle-Flip-Flop https://www.elektronik-kompendium.de/sites/dig/0210033.htm )

oder Frequenzteiler, denn jeder Frequenzteiler ist eigentlich auch eine Art Stromstoß-Schalter. Denn ein Frequenzteiler teilt 2 Impulse in 1 Impuls, somit wechselt der Ausgang (=eine LED) nur bei jedem zweiten Impuls (=dein Taster).

Ein universellen Zähler bis 10 ist das kostengünstige CMOS-IC 4017. Der 4017 kann zwar bis 10 Zählen, jedoch kann man über den Anschluss MR (Master Reset Pin-15) die Zählung auch nur 9 oder noch weniger... bis 2 (für deinen Fall) laufen lassen.

Hier wird der 4017 sehr gut (auch mit 9V Batterie) gut erklärt. (s.u.)

Er könnte also auch 10 LEDs einzeln mit einem einzigen Taster "durchschalten". Du benötigst es nur für 1 LED, somit wird der Anschluss MR (Pin 15) mit dem Q2(Pin 4) verbunden. Fertig ist der Zähler bis 2 (=Stromstossschalter mit 2 Zuständen AN/AUS an Q1).

Benötigte Bauteile:

• 9V Batterien
• 4017 (z.B. der CD4017)
• 2 Widerstände
• 1 LED
• Taste
• + (Kondensatoren ca. 1nF ... 10nF oder ähnlich für die Endprellung der Taste).

Hier der Link mit ausführlicher Beschreibung:

http://www.dieelektronikerseite.de/Elements/4017%20-%20Der%20besondere%20Zaehler.htm

Hier ein 4017 CMOS IC: Der CD4017

https://www.reichelt.de/de/de/shop/produkt/counter_5-stage_3_18_v_dil-16-216643

Viel Erfolg!