Grundsätzlich stimmt das, was du sagst (U = R*I), aber es ist etwas ungeschickt formuliert. Die 10A treffen nicht auf den Widerstand, sondern fließen hindurch. Die 100V misst man dann auch nicht nach dem Widerstand, sondern am Widerstand, d.h. der Potentialunterschied zwischen vor dem Widerstand und nach dem Widerstand.

Ok?

Übrigens: Der 10 Ohm Widerstand muss in deinem Beispiel P = U * I = 100V * 10A = 1000 Watt verbraten...

Ich schätze mal, dass es ein Strip mit WS2812-LEDs ist. Diese Art von LEDs haben einen eingebauten Mikrocontroller, der die 3 Farben jeder LED steuert.

Zur Steuerung braucht ihr also einen zusätzlichen Mikrocontroller, der so programmiert ist, dass der dem Strip die Signale schickt und ihm so sagt, welche Farbe und Leuchtmuster er annehmen soll. Google mal nach "WS2812 LED Strip" und "Arduino Neopixel".

So ein Mikrocontroller ist im Prinzip ein winziger PC, der ein Programm ausführt und so zB Ausgänge schaltet und Signale verarbeitet, allerdings muss er dafür eben auch programmiert werden, und das ist nicht ganz so einfach. Ein Arduino ist ein Mikrocontroller auf einer Platine mit Zusatzbeschaltung und USB-Schnittstelle (!), über die er programmiert wird. Dadurch, und durch seine spezielle IDE (das "Programmier-Programm") ist er sehr einfach zu handhaben.

Ich fürchte aber dass ihr den falschen LED Strip gekauft habt. Was ihr sucht, ist wohl ein Strip mit vier Pins, ein gemeinsamer Pol und alle drei Farben. Müsste reichelt aber auch haben.

Vielleicht ist auch der Thermistor kaputt? Das kann bei denen in Glasperlenausführung gerne mal passieren, hast du den Thermi mal durchgemessen mit nem Multimeter?

Dass die warm werden ist normal, bei meinen Druckern sind die auch so heiß dass man die nicht mehr dauerhaft anfassen kann. Würde aber schon vorsichtig sein und an deiner Stelle mal das Poti so einstellen dass die Motoren nur so viel Strom wie nötig bekommen. Du kannst auch einen Lüfter vor das Board montieren der die Kühlkörper zusätzlich kühlt

Probier mal die Düse mit der Atomic Method zu säubern, am besten nachdem du den Tipp von Minihawk befolgt hast.

Heize das Hotend auf 210° und fördere etwas Filament, egal ob manuell oder per Motor. Dann kühle es ab auf ca. 90-100° (für PLA) und sobald die Temperatur erreicht ist zieh das Filament mit einem Ruck nach oben raus. Wichtig ist, dass es wirklich ein Ruck ist und kein langsames ziehen.

Wenn die Düse sauber ist, sollte das Filament am Ende die Form der Düse von innen haben. Denke daran, den Extrudermotor entweder abzustecken oder besser über den Hebel auszuklinken, sodass er sich beim rausziehen gar nicht erst mitdreht.

Mach das ein paar mal, um die Düse komplett sauber zu kriegen, und probier dann nochmal zu drucken. Wenns dann immer noch nicht geht, würde ich die Temperatur erhöhen (geh aber für PLA nicht über 240°) oder, falls möglich, den Strom zum Extrudermotor leicht erhöhen.

Ich muss zugeben, ich drucke mit der Zeit immer weniger, obwohl ich sogar 2 Drucker besitze. Der Grund ist wohl, dass ich es nicht einsehe, sinnloses Zeug wie irgendwelche Figuren oder Modelle (oder Fidgetspinner) zu drucken, ob das jetzt kleine oder große Objekte sind. Und nur sowas zu drucken, damit man was druckt, macht am wenigsten Spaß.

Leute, die ihre(n) 3D-Drucker nur für sowas nutzen, nutzen den Drucker eigentlich nur als "Spielzeug" - weil was sinnvolles druckt er ja nicht.

Ich finde es umso besser, und darum beschäftige ich mich auf dem Gebiet, wenn etwas (ein Prototyp, Ersatzteil...) aus dem Drucker auch tatsächlich so funktioniert, sprich einen echten Nutzen hat. Das freut mich dann auch, wenn ich den Drucker als "Werkzeug" bzw. "Hilfsmittel" nutze. Küchengeräte sind ja auch nichts anderes als Hilfsmittel, damit wir nix per Hand machen müssen ;)

Und: 3D-Drucken ist einfach verdammt cool! Egal was man druckt, es ist einfach krass!

Zum CR-10: Kenne den Drucker nicht persönlich, aber er hat ziemlich gute Bewertungen von Leuten, die ihn haben. Schau mal auf Youtube nach 3D Printing Nerd und RCLifeOn. Die beiden (die sind mir spontan eingefallen) haben jeweils ein Review zu dem Modell gemacht.

Scheint, als ist die Stelle undicht. Schraube die "Heatbreak" (das Gewinderohr) feste in den Heizblock.

Evtl. druckst du auch zu heiß oder zu schnell - bei ersterem wird das Material schneller flüssig und kommt oben leichter hin, bei letzterem hat das geschmolzene Filament keine Zeit, durch die Düse zu fließen und es sucht sich einen anderen Weg.

Der Strom Ib wird verstärkt und ergibt dann den Strom Ic.

Beispiel: Der BC547 hat ne Stromverstärkung von ca. 200 (steht im Datenblatt). Das heißt, der Strom Ib wird 200fach verstärkt, sodass der Strom durch den Kollektor des Transis 200mal so hoch ist wie der der in die Basis fließt.