Habe heute hier geschaut und möchte auch meine jahrelange Erfahrunge einbringen.

Werkzeug: 1 elektrische Stichsäge, oder einen elektrischen Fuchsschwanz auch Säbelsäge genannt, wenn vorhanden

eine handliche Bügelsäge (ca. 40 cm lang) für grobe Schnitte = große Zähne

einen Filzstift zum Anzeichnen

Einen Meterstab

Arbeit starten: Baum im Netz lassen !!!

Baum auf einen Tisch legen und mit Spanngummis am Tisch befestigen. Gummis mit Hacken um den Baum und die Tischplatte, evti. verlängern. Der Stamm sollte mit der Stirnseite des Tisches bündig sein. Der Baum liegt nun waagerecht in Arbeitshöhe.

Baumstamm anzeichen. Wie Tief ist der Ständer, wieviel muss weg, damit der nue Stammdurchmesser zum Ständer passt. Mein Ständer hat drei Schrauben, sternförmig angeordnet und das Ziel war, den Stamm dreieckig zu machen, so dass jede Schraube auf eine der Flächen trifft.

Besser ist es den Stamm 6 eckig zu machen, das ist zwar mehr Arbeit, hat aber weniger lange Schnittflächen, geht also leichter und schneller zu sägen.

An der Stammschnittfläche den notwendigen Durchmesser anzeichen (Kreis)

Innerhalb des Kreises das Dreieck oder das Sechseck anzeichnen.

Nun mit der Stichsäge beginnen, aber nur ansägen, damit die Bügelsäge eine gute Führung hat. Das Ansägen wiederholt man immer wieder nachdem der Baum gedreht wurde.

Wenn die gesamte Schnittlänge wegen dem Ständer 15 cm beträgt, dann etwa nur 1/3 davon in Richtung Baumspitze sägen, danach im 90° Winkel ins Holz schneiden, um das erste Teilstück abzutrennen.

Den Baum drehen mit Stichsäge ansägen und wieder nur 1/3 der 15 cm sägen, 90° Schnitt nicht vergessen und diese Arbeit wiederholen, bis man alle 3 oder 6 Schnittflächen sieht. Das Stammende sollte bereits jetzts zum Ständer passen.

Nun sollte man prüfen ob man so weiter schneiden kann, oder ob die eine oder andere Schnittfläche unpassend wurde. Für ein gutes Ergebnis sollte man wieder nur 1/3 Richtung Baumspitze schneiden und die kleinen Teile entfernen.

Wünsche noch viel Erfolg und Geduld ;-)

Hallo ysawa. Mein Vorschlag: Im Wohnzimmer kann ein unabhängiger Holzofen stehen, wenn man das wegen der Flammen usw. gern haben will.

Statt Gundofen mit Wassertaschen im Wohnzimmer ??? Eine Kohle- oder auch Holzheizung im Heizraum kommt viel, viel billiger weil weniger Aufwand. Außerem bleibt das viele Holz und der damit verbundene Schmutz dort.

Schau mal hier und lass dir vielleicht ein Angebot machen:  http://www.markus-heizkessel.de/eigenheim-famlienbetrieb/

http://www.markus-heizkessel.de/heizkostenrechner-heizoel-kohle/

Steinkohle - die billigste Arz zu heizen. In 25 kg Säcken angeliefert - billiger als Holz und hat mehr Heizleistung. Ist ewig lagerfähig und übersteht sogar Überschwemmungen !!!

Stromausfall kann man so überbrücken: Eine selbstgebaute USV-Analge. Sie besteht aus ein paar Solarakkus https://www.elv.de/solar-akku-12v-107-ah.html

Dafür ein Ladegerät mit Pufferfunktion  https://www.amazon.de/Longex-12-3-Ladeger%C3%A4t-Bleiakkus-Batterieladeger%C3%A4t/dp/B00C1YOA18

Und eine Spannungswandler von 12 auf 230 Volt  http://www.idealo.de/preisvergleich/OffersOfProduct/3942533_-sinepower-msi212-waeco.html

Oder gleich einen vollwertiges USV-Gerät, das auch bei Abwesenheit alles von alleine macht  https://www.bueromarkt-ag.de/usv_bluewalker_powerwalker_vi_1500_lcd,p-b-usv1500,q-BlueWalker.html

Alles vom Elektriker anschließen lassen ! Heizungen dürfen keinen Schukostecker haben !!! - sind immer fest am Notschalter angeschlossen...

Ich zitiere: Ich habe die Pumpe vor knapp 3Jahren eingebaut.

Dann kauf dir die gleiche nochmal und tausch die defekte aus. Anschließend kannst du die alte zerlegen, vielleicht wird dann die Ursache erkennbar. Eine Reserverpumpe ist sowieso nicht verkehrt...

Anbei die Lösung um Warmwasser und Heizung gleichzeitig zu

betreiben. Du brauchst zum Nachrüsten einen Heizungsbauer. Dem zeigst du
meine Zeichnung, dann weiß er was gemeint ist.
Sobald die Heizung
aus ist, ab Frühjahr sollte der Kugelhahn links oben wieder zu gedreht
werden. Ich mache immer einen Zettel an die Hähne, dann wissen auch
andere wofür der ist...

Wir haben auch ca. 300L Warmwasser zu erwärmen und es dauert fast eine Stunde. Habe es elektrisch geändert :-)

Hallo. Bei meiner 5 Jahre alten Therme ist ein Schnellentlüfter verbaut. Der sollte aber wartungsfrei sein. Einer ging bei mir schon nach 5 Jahren kaputt. Er hat die Luft nicht mehr rausgelassen. Dann muss man ihn tauschen.

Hier eine recht robuste Putenrasse, die angeblich das ganze Jahr draussen bleiben kann: http://schrotundkorn.de/ernaehrung/lesen/ihr-stall-ist-der-wald.html

Hallo. Sorry, aber das ist - glaube ich - keine gute Idee. Du musst dann immer, wenn es warm sein soll einheizen... Oder habe ich was falsch verstenden? Hat die Zentralheizung eine weitere Wärmequelle die das Wasser erwärmt? Der Link von dir zeigt auch ein Bild von der Doppelten thermischen Ablaufsicherung Caleffi für 149,00 €. Und hier gibt es Infos dazu und einen pdf- Anschlussplan für diese Ablaufsicherung.
https://www.stabilo-sanitaer.de/caleffi-doppelte-thermische-ablaufsicherung-1-2-zoll/a-436855 - Dringend erforderlich, wenn gerade nachelegt wurde und der Strom ausfällt - wo soll dann die Wärme hin?

Was hängt an der Zentralheizung alle dran?  Wieviele Heizkörper und Heizkreise?

Ca. Inhalt aller Heizkörper, Rohre und Rohrschlangen bei Fußbodenheiz.

Wie weit ist die " Zentralheizung " vom Ofenstandort entfernt?

Ist ein Pufferspeicher vorhanden?

Ist der Kamindurchmesser groß genug für die 20 kW?

Du solltest hier schon alles erzählen, die ganze Peripherie usw.

Gruß Previa3

...fällt die Heizleistung bei Warmwasserabnahme rapide zurück und erholt sich nur sehr langsam

Wie hast du das festgestellt? Liegt es an den niedrigen Außentemperaturen, weil die Heizung Vorrang hat oder der Warmwasservorrang nicht aktiviert wurde? Gibt es einen Pufferspeicher mit internem oder externem Wärmetauscher für´s Warmwasser? Wurde der Leistungsschalter der Ladepumpe verändert? Sind andere Warmwasserverbraucher hinzugekommen? Bleib mal im Heizraum und beobachte genau...

Hallo. Also ich würde so vorgehen: Den Stecker vom Trockner ziehen.

Die verschmorten Kabel abziehen, evtl. sind sie durch eine "Sicherung" blockiert, die muss man reindrücken, sonst geht der Stecker nicht ab.

Die Kontakte von dem silbernen Topf genau überprüfen. Sind die auch durchgeschmort, dann brechen sie Quasi schon beim Abstecken raus.

Falls die i.O. sind, du aber willst dass der Trockner wieder lange läuft, dann bau das silberne Teil aus, nimm es mit zu einem Elektriker und er soll dir eines bestellen und dann einbauen. Bring ihm auch das Foto mit, damit er weiß, dass die Kabel neue Stecker brauchen. Ist doch einfach, oder?

Wenn du weißt dass die Dichtung fehlt und ein merkwürdiger Fehler vorliegt, dann besorge als allererstes die Dichtung, auch wenn andere meinen daran kann es nicht liegen. Die Dichtung brauchst du sowieso...  Zusätzlich gleich eine neue Düse, mit passender Größe, (Leistungsabhängig) denn vielleicht hat der Verkäufer dir eine alte reingeschraubt. Die könnte den Fehler auch auslösen, weil damit das Flammenbild nicht stimmt. (Flammwächter)

Warum verkauft einer einen 2 Jahre alten Brenner? Wenn er damit Probleme hatte, wird er es nicht zugeben. Frag ihn mal wieviel Liter Öl er pro Jahr braucht, - ohner Verbraucht = Düse fertig...

Die Düsen haben einen eigenen Feinfilter dran, auch der könnte zu sein.

Manchmal liegt es sogar am kalten Öl, wenn Tanks und Ölleitungen der Außentemperatur ausgesetzt sind. Öl wird träge, oder versulzt. Pumpe kann es nicht mehr ansaugen... Viel Erfolg

Hallo nochmal. Habe deinen Kommentar gelesen und noch mal deineFrage. Dadrin stehen die Kennzeichen des Fehlers:
Temperatur unter 1-2 Grad sinkt + aus der Nachtabsenkung wieder hochfährt + Gebläsemotor/-Lüfter wackelt durch die "Schläge" so stark das der Gummistutzen der auf dem Lüfter sitzt abgeht + Wenn die Temperaturen unter 0 Grad fallen kommt die Störung auch tagsüber alle 3-4 Stunden +
Nach der Betätigung der Reset Taste springt sie sofort wieder an und produziert Warmwasser.

Immer, oder oft wenn sie die Leistung hoch fährt, gibt es das Problem. Wieso nicht bei der Warmwasser Bereitung? Ist da eine kleinere Leistung programmiert? Kannst du die Leistung für die Heizung auch programmieren, so das sie eine gewisse kW Zahl nicht überschreiten darf? Das wäre eine Möglichkeit. Evtl. hilft es die Nachtabsenkung ganz raus zu nehmen, dann muss sie Morgens nicht die Leistung hochfahren.

Übrigens, auch mit begrenzter Leistung werdet ihr nicht frieren, denn sie geht dann vielleicht gar nicht mehr aus, außer wenn sie auf Warmwasser umschalten muss. Heizung ist bei mir auf 15kW und Warmwasser auf 10 kW begrenzt. Ich möchte dass sie wegen dem Brennwert möglichst lange und auf kleiner Leistung läuft.

Zur Verpuffung. Bei mir war das so. Der Wärmeblock in dem das Gas verbrennt, ist ein etwas konischer Zylinder. Das Gas wird von oben eingeblasen und die Abgase entweichen unten. Im Zentrum sind zwei "Gasbremsen" eingebaut, damit die heißen Gase länger im Zylinder bleiben und Wärme abgeben. Mangels regelmäßger Reinigung war der Abgasweg im Zentrum "verstopft". Bei kleiner Leistung ging es aber problemlos, weil weniger Abgas entstand. Vielleicht hast du genau das Problem, weil er bei der jährlichen Wartung "vergessen" und nie gereinigt wurde...

Tolle Technik haben wir genug, tolle Spezialisten leider nicht...

Ist das ein Brennwertkessel oder was genau? Wieviel Leistung? Baujahr? Wenn der Installateur schon soviel gewechselt hat, ist er vielleicht ein Ahnungsloser? Gibt es keinen Werkskundendienst?

Die Brennkammer ausbauen und reinigen, falls das nicht schon regelmäßig, bzw. jährlich gemacht wurde. Ich brauchte mal einen Neue, weil sie zu lange nicht gereinigt wurde und auch Krach gemacht hat.

Brennwertthermen haben ein Kondensatsyphon. Den muss man auch regelmäßig reinigen. Ist er verstopft, gibt es Wasserrückstau bis in die Brennkammer und der Druck bei der Zündung kann nicht mehr entweichen!! Dann knallts.

Ob sie passt, das kanns du doch mit dem Ebay Verkäufer klären.

Mehr Infos wären gut: Welche Abgase, von Heizöl oder Flüssiggas? Oder ein Link zu dem was du gekauft hast...

Hallo. Wenn sie so oft einschaltet, muss sie genausooft ausschalten. Richtig? Was kann der Grund dafür sein? Überhitzt sie? Wird die erzeugte Wärme nicht abgeführt? Läuft die Pumpe für die Heizung nicht oder nicht an? Wenn die Pumpe keine Kontrolllampe hat, dann kann man sie hören wenn man mit dem Ohr ganz nah dran geht. Wenn sie kalt ist, dann steht sie auch, denn dann strömt keine Wärme durch sie hindurch. Die 40 bis 60° zeigen dass Wärme erzeugt wird. Ich vermute das alte Pumpenproblem, Heizungspumpen werden in der langen Standzeit fest und laufen nicht mehr an. Abhilfe: Die mittlere Schraub lösen und die Motorachse in waagerechter Richtung anstoßen, evtl. öfter bis sie anläuft. Achtung dabei läuft ein wenig Wasser raus. Viel Erfolg

Wenn du nicht klar kommst, möchte ich wissen ob und wie das Wasser warm wird.

Ich vermute, dass die Räume ausgekühlt waren und nun viel Zeit brauchen bis sie wieder warm werden. Du scheibst: ...die Heizkörper heiß werden und das auch erst seit die außen Temperatur so angezogen hat. Heiße Heizkörper geben Wärme ab !!! und die Steuerung über die Außentemperatur funktioniert auch, weil du schreibst, dass die Heizkörper heiß werden, seit es draußen so kalt geworden ist.

Hallo, also 20 qm und vielleicht 1,5 m tief sind 30 cbm. Um einen cbm Wasser um 1° zu erwärmen braucht man 1,16 kWh. bei 30 cbm sind es dann 1,16 x 30 und mal die Temperaturänderung in K. Wasser von der Leitung hat ca. 10° C und für´s Schwimmbad reichen 25°C. Also 1,16 x 30 x 15 = 522 kWh.

Mit den von dir genannten 11 kW würde es also 522 : 11 = 47 Std. dauern bis die 25° erreicht sind. Dabei ist nicht erfasst, wieviel Wärme gleich wieder verloren geht: Über die Wände und den Boden des Schwimmbades und über die Luft, besonders durch Wind. Ich schätze mal du brauchst deshalb noch ca. 20 Std. länger... Nochmal rechnen: 20 h x 11 kW = 220 kWh. Zusammen also 742 kWh geteilt durch Arbeitszahl 4 der WP sind noch 185 kWh die du bezahlen musst. Nehmen wir 25 Cent pro kWh dann kostet nur das einmalige Aufheizen 46,- €

Du könntest es auch mit Solarwärme machen, natürlich muss dazu die Sonne scheinen. Wenn du allerdings auch bei trübem oder sogar Regenwetter ins Schwimmbad willst, wäre eine Hybridlösung vielleicht das Beste. Also WP + Solarwärme. Die Solarwärme zuerst, reicht dir das nicht, weil du immer warmes Wasser haben willst, kannst du immer noch die WP nachrüsten. Die geringen Betriebskosten der Solarwärme entstehen durch den Pumpenstrom. Um einen hohe Solare Wärmeleistung zu erhalten wären Röhrenkollektoren das Beste.

Rechnet man mit ca. 800 W pro qm ist das um den Faktor 5 mehr als man über ein PV Modul ernten könnte. Die Solare Wärme kannst du sogar in der Übergangszeit weiter nutzen: Zur Heizungsunterstützung im Haus.

http://www.hydro-energy.de/sirius12.php

Dompfeifer weißt auf den Wärmebedarfsrechner hin. Du kannst auch die Software von Danfoss - http://heating.danfoss.de/tools/#/ runterladen und pro Zimmer berechnen. Sollte genauer sein, weil es die Fenstergrößen und jeweiligen Außenwände berücksichtigt. Dort gibt es auch eine vereinfachte Heizlastberechnung, sowie Tipps und Tricks und vieles mehr. Ich kann dir die Buderus GB 172 empfehlen. Die läuft bei mir seit 5 Jahren problemlos und kann über eine App gesteuert werden. In Foren wird Vissman wegen Garantie und anderen Problemen auch Fiesmann genannt, weil fieses Geschäftsgebaren. Die Buderus Brennwerttherme kann externe Module einbinden, z.B. den Heizungsmischer MM10, der den zweiten Heizkreis regeln kann. Die Kabelanschlüsse dafür sind in der Therme vorverdrahtet und der Bus ist zweiadrig. Außerdem kann das Bedienteil RC 35 über eine 2 Drahtleitung im Wohnraum installiert werden. Sie dient dann als 
Temperatursensor für die Heizung und als Anzeigegerät für die eingestellten Werte, sowie die Außentemperatur. Der Verlauf der Außentemperatur wird grafisch dargestellt für gestern und heute. Der eingebaute Brenner ist von Junkers und die Elektrionik von Bosch. Umrüstung auf Flüssiggas oder Gasflaschen wird über Austausch eines codierten Steckers gemacht. Ich achte immer darauf, dass der Brennwert genutzt wird, dass also die Therme möglichst lange Laufzeiten hat, damit das LAS Wirkung zeigt. Wie bei der Heizung lasse ich auch die Warmwassererzeugung nur mit 10 kW laufen, denn damit braucht sie länger um das Wasser aufzuheizen und LAS bleibt lange im Wirkungsbereich. Zu LAS und anderen Tipps siehe auch heizungsbetrieb.de - Wer sich informiert ist im Vorteil, und den kann man steigern... Viel Erfolg

1. Wenn die Pumpe brummt, dann wird der Motor von irgendwas festgehalten oder der Kondensator ist defekt oder schlecht geklemmt.

Wie schon beschrieben, die Abdeckung der Motorachse abschrauben, einen Lappen bereithalten und gegen die Motorachse klopfen. Normalerweise läuft der Motor sofort wieder an. Dieses Festwerden ist nach langer Standzeit der häufigste Fall.

Moderne Heizungen schalten deshalb die Pumpe täglich für ein paar Minuten ein... Kleiner Steuerungseingriff und das passiert nicht mehr. (Ausfallsicherheit)

2. Alte Pumpen haben oft den genannten Anlauf-Kondensator, der auch noch die Pump- Leistung erhöht. Der Kondensator sitzt im Anschlusskaten. Dort ist meistens auch ein Leistungsschalter (1-2-3 nur oder 1-2).

3. Alte Pumpen sollte man durch Hocheffizienzpumpen ersetzen. Die brauchen zwischen 5 und 10 Watt. Je nach Anlage (Fußboden- oder Radiatorenheizung) sollte die erforderliche Leistung der neuen Pumpe berechnet werden.

 

Zitat: An der Therme befinden sich ebenfalls Regler - eine für die Temperatur des Warmwassers und einer für die der Heizung (Vorlauftemperatur?) Hallo und nun, welcher Art sind diese Regler? Drehknöpfe mit einer Temperaturskala oder über ein Display einstellbar? Ist innerhalb der Heizungsverrohrung irgendwo einen Mischer eingebaut? Beispiel: http://www.esbe.eu/de/de-de/produkte/mischer/vrg130  So ein Mischer soll die tagesaktuelle Vorlauftemperatur zu den Heizkörpern einstellen. Das hat einige Vorteile und spart noch Energie. Ist so einer nicht vorhanden, auch nicht im Thermengehäuse, dann solltest du ihn nachrüsten lassen. Er würde das was du beschreibst verhindern: Erst wenn ich das Raumthermostat auf unter 20 stelle hört sie auf zu heizen. Die Heizkörper werden dabei brennheiß. Das heißt die Vorlauftemperatur ist zu heiß!  Die Einstellung Comfort sollte lt. Betriebsanleitung einer festen Temperatur entsprechen, zB. 60°C für das Warmwasser. Hast du keine Betriebsanleitung, dann gleich eine herunterladen und lesen. Das folgende darf nicht sein, also muss etwas defekt sein: ...immer wenn ich es auf 20 Grad stelle springt die Therme an und heizt. Sie heizt dann 5 bis 10 Minuten, hört auf und springt nach ein paar Minuten wieder an und heizt. Sie hört damit nicht auf, auch wenn ich sie 3 oder 4 Stunden laufen lasse. Prüfe doch mal, ob das auch passiert, wenn alle Heizkörper abgedreht sind.
Thermosthat kaputt? Vorlauftemperatur zu heiß, soll ich die runter drehen? Ist da wirklich ein Thermostat? Der müsste beim hin- und her drehen ein und ausschalten. Dabei hört man ein leises Klicken. Dann stell ihn so niedrig wie möglich ein und den im Wohnzimmer auf 21°C. Dann müsste der Thermostat in der Therme allein die  Temperatur bestimmen. Zum Mischer gibt es eine genauere Beschreibung von Previa3. Bis dann.

Hallo, habe auch eine Therme, aber mir Brennwert. Das wohl einfachste wird sein, die Therme anders zu programmieren: Leistung begrenzen, wenn das möglich ist. Sie läuft dann länger, aber auch leiser. Die Pumpe wird dennoch auf Vollgas laufen. Vielleicht hat sie aber einen Leistungsschalter 1-2-3 und kann Versuchsweise auch runtergeschaltet werden. Wenn die Therme eine Schaltuhr enhält, kannst du sie so programmieren, dass sie zu den Schlafenszeiten ganz aus bleibt. Dann läuft sie am Morgen länger am Stück uns ist damit sogar noch effizienter. Eine neue Brennwerttherme hätte folgende Nachteile: Sie kann den Brennwertvorteil nicht nutzen, weil das Abgasrohr zu kurz ist = Montage unter dem Dach. Warum kannst du nachlesen unter dem Begriff LAS = Luft-Abgas-System.
Nach 15 Jahren - wenn das stimmt??? dann muss die Therme noch nicht raus, vor allem dann wenn die neue auch wieder unter dem Dach wäre. (Kein LAS, bzw. Brennwertvorteil möglich) Also diese oder eine neue Brennwerttherme im Keller verbauen oder die vorhandene abbauen und wieder neu montieren lassen, aber unter der Maßgabe, dass alle Anlagenteile, auch das Thermengehäuse! von der Wand entkoppelt werden, siehe unten. Einfacher geht es so: Ermittle mit einen Stück Schlauch, woher der Schall kommt. Von der Pumpe, oder vom Brenner. (Schluch ins Ohr und an die Pumpe, usw.) Von Pumpe: Dann die Rohre von und zur Pumpe durch passende Panzerschläuche ersetzen lassen. Ist die Störung nicht weg, weitersuchen. Vom Brenner: Wird der Schall über das Gehäuse an die Wand oder über das Abgasrohr übertragen? Achtung: Moderne Gasbrenner haben einen Lüfter, der das Gas-Luftgemisch in den Brenner bläst. Vielleicht schwingt eines der Ansaugrohre mit, also im Bereich vor dem Brennerlüfter. Beispiel: Es gibt Gummiteile, (wie mehrere cm dicke Beilagscheiben) die auf beiden Seiten eine Schraube eingegossen haben. Eine Seite für Dübel, die andere für M-Gewinde. Damit kann man die Ganze Therme von der Wand entkoppeln. Um die Störfrequenz zu elliminieren muss die Gummihärte passen. Meine Therm: Buderus GB 172 - Viel Erfolg