Wie es bei Notebooks gelöst ist weiß ich nicht ganz genau, aber ich denke mal dass das relativ Ähnlich zu Desktops ist:

1. Möglichkeit: CMOS-Batterie ausbauen (Runde Knopfzelle im Gerät), dann mit einem Schraubenzieher, einer Pinzette o.Ä. die Batteriekontakte auf dem Batteriehalter kurzschließen und dann die Batterie wieder einbauen.
2. Möglichkeit: Manche Geräte haben in der Nähe der besagten CMOS-Batterie einen kleinen Taster. Diesen für ein paar Sekunden gedrückt halten (Die Batterie muss dafür nicht unbedingt raus).
3. Möglichkeit: Manche Mainboards haben einen Jumper (eine kleine Steckbrücke, die auf zwei Pins auf dem Mainboard steckt), neben dem die Bezeichnung "PSWD" steht. Diesen rausziehen und das Passwort ist weg.

Hoffe, ich konnte helfen!

Das ist mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit das Spiel. Ich zum Beispiel habe einen i9 13900K und eine RTX 3080 mit 32GB DDR4-RAM auf 3200MHz. Ich komme mit dieser Hardware durchschnittlich auch nur auf die Frameraten, die Du bei dir auch beobachtest. Wir als Spieler können da relativ wenig machen. Da muss TML-Studios etwas mehr Arbeit in die Spieloptimierung stecken, damit das Game flüssig läuft.

Du müsstest mal beobachten, was passiert, wenn Du in den Bus einsteigst bzw. aussteigst. Bei mir ist es so, dass ich auf Ultra-Settings teilweise über 450 FPS habe, wenn ich mich außerhalb des Busses befinde, und die Framerate auf irgendwas um die 40 FPS droppt wenn ich den Bus betrete. Gleichzeitig ist die Grafikkarte bei mir zu nahezu 100% ausgelastet, solange ich nicht im Bus bin (100% Last auf der Grafikkarte ist beim Spielen perfekt). Aber sobald ich den Bus betrete, fällt die Auslastung der Grafikkarte auf ca. 43 - 44% und die Framerate droppt auf 40 FPS. Das ist ein klares Zeichen für ein schlecht optimiertes Spiel und als Spieler kann man da leider nichts machen.

Ich hoffe, ich konnte helfen.

Bei mir stürzt das Spiel ab sobald mein Lenkrad am PC angeschlossen ist. Hab es abgezogen und jetzt läuft zumindest mal das Spiel. Hab halt keine Ahnung wie ich jetzt zocken soll...

Versuche doch, die Schaltung in Einzelteile zu zerlegen. So mach ich es zumindest immer. Du könntest also hier z.B. R1 und R2 als einen Schaltungsteil, und R3 und R4 als anderen Schaltungsteil sehen. Jetzt kannst Du die beiden Schaltungsteile separat betrachten. Das macht es schon um einiges einfacher.

Fangen wir doch einfach mal mit dem Wert für R2 an. Dieser liegt in Reihe zu R1. Also fließt durch beide Widerstände der selbe Strom, der im Schaltplan mit 0,2A angegeben ist. Dividieren wir also den Spannungsabfall am unbekannten Widerstand R2 (angegeben mit 20V) durch den Strom durch R2, der laut Schaltplan 0,2A beträgt. Dadurch erhalten wir für R2 einen Wert von 100Ohm.

Jetzt kennen wir die Widerstände R1 und R2, sowie den Stromfluss durch diese. Damit können wir jetzt die Spannung U berechnen, da diese direkt an der Reihenschaltung aus R1 und R2 anliegt. Um die Berechnung zu vereinfachen, können wir die Widerstände R1 und R2 zunächst einmal zusammenaddieren. Dies können wir machen, da die Widerstände direkt in Reihe geschaltet sind, ohne dass am Knoten dazwischen noch etwas angeschlossen ist. Wir erhalten für die Addition von R1 und R2 einen Widerstand von 250 Ohm, der direkt an die Spannung U angeschlossen ist. Jetzt können wir direkt schon die Spannung U berechnen, da wir den Strom durch R1 und R2, sowie deren Gesamtwiderstand kennen. Für die Spannung U ergibt sich dann ein Wert von: U = R * I = (R1 + R2) * I1 = 250Ohm * 0,2A = 50V.

Da wir jetzt die Spannung U kennen, können wir auch die Ströme I34, I3 und I4 berechnen. Fangen wir mal mit dem Strom I3 an. Dieser fließt durch den Widerstand R3, der mit 220Ohm angegeben ist. Für I3 ergibt sich dann: I = U / R = 50V = 220Ohm = 227mA. Das gleiche Schema für I4 ergibt: I = U / R = 50V = 470Ohm = 106mA.

Die Widerstände R3 und R4 sind parallelgeschaltet, was bedeutet, dass sich der Strom I34 durch einfache Addition der Ströme I3 und I4 berechnen lässt. Dafür kommt ein Ergebnis von I34 = 227mA + 106mA = 333mA heraus.

Und schon wäre alles berechnet!

Ich hoffe, das hilft Dir weiter!

Die Intel-CPUs der 12.Gen und Aufwärts sind dafür bekannt, ziemliche Hitzköpfe zu sein. Das ist bei meinem 13900K genauso. Bei diesen CPUs kann man sagen, solange sie nicht throttlen (Leistung rausnehmen wegen Übertemperatur) ist alles im Grünen Bereich.